我去云南之前，并不知道有个地方叫迪庆或者中甸，但知道香格里拉。且不说詹姆斯·希尔顿和名著《消失的地平线》，单就是遍布全球的香格里拉大酒店，就足够闻名遐迩了。一部乌托邦式的作品，将无数人带上了追寻之路。

    去迪庆的飞机晚点了一个多小时，据说是两个航班合并了，而这天是国庆黄金周的第二天夜里。在越来越焦躁的旅客当中，我看见三个外国人席地而坐，膝盖上摊着英文报纸，看得是那样的入神。侯机楼里人声嘈杂，我心里暗想，真的还有世外桃源吗？

    在机场的出口处，迎接我们的导游是个藏族女孩。一袭白色的藏袍，外套水蓝色的羽绒服，憨憨一笑，仿佛那出人意料的阳光。寒风瑟瑟，灯火寥落，汽车在小小的城池里穿行，引擎发出了夸张的轰鸣。女孩倚着车门朗声问候——扎西德勒！然后自我介绍说，她叫硕雍卓玛。我发现，卓玛牙齿洁白，健壮如小小的牦牛。

    次日早，拉开窗帘向外张望。阴云低垂，山峦似屏，植被稀疏，对面的山体上用汉藏文字写着香格里拉的字样。除了苍凉寥廓之感外，真难想象所谓的“地之肚脐”的理想国会与此地有关。此地海拔3300米，系迪庆自治州首府中甸县城。

    旅游车缓缓驶出县城，土路坑洼不平，车尾拖起了尘烟。路两侧是空旷的草场，随处可见低矮匍生的高山杜鹃，最醒目的是烈火样妖艳的狼独草。坡地上，牦牛、犏牛、马、羊悠然觅食。青稞已经收割，耕地上空空如也，惟有幸福的黑猪们三三两两地闲逛。梯形的藏族民居散落，每个村寨边都有小小的白塔和马尼堆，家家户户的房脊上竖有经幡，而田间地头的青稞架子宛如导弹发射架似的直刺天空。偶尔的阳光透过云层，照亮了坡地、河谷、草场，远远近近的藏寨现出动人心魄的安详。地势越来越高，民宅越来越少，树木越来越茂密，针叶林昂扬着生命的赞歌，红杉云杉冷杉傲立，撑起了雪域高原的风骨。红柳丛中的溪流湍急，恰如银练白绸般急剧抖动，河岸上星星点点的小花点缀，恍然童话般恬静。

    梅里雪山远在迪庆西北的德钦，距此尚有一百多公里路程，所以我们无法见到雪峰簇簇的风采。我们去了属都湖，这里海拔3700米。高原湖泊澄明沉静，草场入画，炊烟如梦，斑斓的山林倒映在水中。所有一切都沉浸在思考般优美的意境里，连同松软的草地、打湿了裤脚的露珠。与我而言，最美好的感受还是和硕雍卓玛合影，湖光山色中的微笑和异样的青春一起定格。藏族没有姓氏，在藏语里面，硕雍是锄头的意思，而卓玛代表中午。硕雍卓玛说，叫她小刘好了，因为她的汉族老师姓刘，她是靠希望工程才读完的中专。笑声里，大家都喜欢上了这个质朴的小锄头，依旧叫她卓玛。

    噶丹·松赞林寺是滇、川、藏边区的第一大寺观，又名归化寺。居中甸城北，背依淡褐色的山麓，由逐层递高的平顶土掌房组成。围墙高厚，建筑巍峨，层层叠叠，煞是壮观。疏淡的阳光普照，寺墙皆尽褚黄，屋顶铜瓦镏金，流光溢彩。从山门向上共有147级台阶，走得气喘吁吁，头晕眼花，始知高山反应的威力。寺内多有珍藏，精彩的壁画和考究的酥油花，再加上藏民的匐身膜拜，使人顿生肃穆、幽远之感。

    暮色降临，我们去藏民家做客。各旅游团队齐聚于二楼的客厅，足有百十人之众，面朝中柱而坐。健康的藏族女孩载歌载舞，声遏行云，长袖飘逸，热情奔放。音乐和青稞酒同样具有魔力，游客不时跺脚高呼：“亚索——亚索——亚亚索！”而后蜂拥而上，将哈达挂满藏族歌手的胸前。那夜晚，全木结构的藏宅犹如巨大的音箱，共鸣着五湖四海的笑声。这一刻，没有烦恼没有忧愁更没有叹息，只有快乐如鸟自由飞翔。

    在中甸住了两晚，胸口沉闷，难以入眠。想到藏经里记载着释迦牟尼指认的香巴拉王国，就止不住地疑惑，这里会是香格里拉吗？香格里拉的藏语意思是：“环抱在幸福之源的地方。”如果不为着她的盛名，我如何会走这么远的路，踏上这片荒凉贫瘠的土地？说实话，诱人的中甸并不是世外桃源。

    临别中甸，硕雍卓玛来送行。小雨飘零，更增添了高原的寒意。214国道是著名的滇藏线，轻松的耳鼓在告诉我，地势越来越低了。横断山脉的清晨，云雾缭绕，道路险峻，山涧急流飞涌，争先恐后的枝枝叶叶刮擦着车窗。当金沙江展现在眼前时，芭蕉摇曳，凤竹妖娆。山随路转，江水舒缓，左岸突现巍峨的玉龙雪山，立地擎天，披云戴雪。因为夏秋之际的泥石流阻路，无法去看虎跳峡了。更遗憾的是，车过石鼓镇，短暂的香格里拉之旅便告结束。

    我觉得，迪庆高原纵有奇山异水，还算不上是人间仙境。我所见到的只是世俗中的香格里拉，而非想象中的神性的香格里拉。几十年来，沿着詹姆斯·希尔顿描绘的轨迹，人们不间断地进行地理上的寻找，似乎都忘了所谓的香格里拉不过是小说中虚构的地名而已。香格里拉在哪里？在我看来，至圣至洁的精神乐园，只能在存活在我们心里。

聚合中文网 阅读好时光 www.juhezwn.com