吉萨是埃及吉萨省首府，为旅游胜地，位于尼罗河下游西岸，开罗西南约六千米处，与开罗隔河相望，有大桥相连，入口1509万，自古以来，以金字塔著称于世。
城西南10千米处利比亚沙漠中有著名的吉萨金字塔群，狮身人面像和大理石陵庙等古迹。
最北的胡夫金字塔最大，原高1466米，基底边长230米，现在高度已蚀落为137米。
中间为哈夫拉金字塔，南面是孟卡夫拉金字塔。
它们是全国约80座金字塔中最雄伟的建筑，修建于埃及第四王朝时期。
漫话金字塔一般说法认为金字塔是古埃及法老（国王）的陵墓。
古埃及法老为了显示其至高无上的权威，并幻想成为永久的统治者，在生前就为自己建造陵墓。
到目前为止，开罗附近的尼罗河两岸，尚存70余座金字塔。
相传，古埃及第三王朝之前，无论王公大臣还是老百姓死后，都被葬入一种用泥砖组成的长方形坟墓中，古代埃及人叫它“马斯塔巴”。
后来，有个聪明的年轻人叫伊姆荷太普，他在给埃及法老左塞王设计坟墓时，发明了一种新的建筑方法。
他用山上采下的方形石块来代替泥砖，并不断修改陵墓的设计方案，最终建成一个57米高的六级梯形金字塔——这就是人们现在所看到的第三王朝法老左塞王的六层金字塔。
胡夫金字塔是埃及最大的金字塔建金字塔之风在第三王朝法老时扩大，到第四王朝时，法老更加骄纵无度，不计代价地兴起造墓之风，于是便出现了吉萨三大金字塔。
第五王朝是由太阳神的祭司长建立的。
由于人民的激烈反对和法老财力的拮据，第五王朝建造金字塔的规模显然缩小了。
第六王朝以后，地方势力抬头，各州州长纷纷自立，法老的中央集权有名无实。
古王国的统一局面逐渐陷于分裂瓦解，金字塔之风也由此衰弱。
金字塔前的驼队所有金字塔的基座都为正方形，四面大致呈四个相等的三角形，远望如同汉字的“金字”，所以汉语译作“金字塔”。
专家认为，金字塔的建造与古埃及人信仰太阳神有关。
古王国时期，太阳神已被奉为埃及的国神，法老被认为是“太阳神之子”。
金字塔铭文里称：“天空把自己的光芒伸向你，以便你可以凌空升天。
这句话表明法老希望死后回归太阳神之界。
吉萨的大金字塔是由古埃及第四王朝法老胡夫，于公元前2500年下令建造的。
第二座金字塔以及狮身人面像则是在后来的法老卡夫拉统治时期建造的。
卡夫拉的儿子，后一任法老又下令建造了第三座金字塔以及那些小金字塔。
每座金字塔的东墙外都建有一个专门用作丧葬之用的神殿，有一条小路从这里倾斜而下，一直延伸到位于尼罗河边的一个神殿门前。
那些死去的法老在通过船只运到尼罗河岸边后，正是经过这条小路开始他们最后一段旅途的。
吉萨的古建筑群是一个连贯的整体，这里的一切都是为了神化那些死去的法老或达官贵族以及死亡本身。
这个古建筑群的部分遗迹现在还在不断的发现之中。
金字塔神秘幽静的内部大金字塔内部探秘自古以来，人们就传说大金字塔内有许多财宝，但因不知入口在何处，以前谁也没能进到金字塔里面。
据记载，最早进入大金字塔的是埃及的哈里发阿尔玛蒙，时间是公元820年。
阿尔玛蒙命人采用爆破石材的办法开出通道进入大金字塔。
在挖掘途中，他们偶然发现了原有通道，从而勘察到内部的一些构造。
遗憾的是，当他们辛辛苦苦走到“王室”时，却只看见一口空石棺，阿尔玛蒙梦想得到的天体图和财宝等一件也没有。
风光旖旎的尼罗河畔1682年，英国人约翰·格里普斯对大金字塔进行了测量，并计算了堆垒起来的石块的总重量。
1765年，英国人纳萨涅尔·戴维逊注意到在王室说话时回声有异样，结果他发现王室的上面还有空间。
这就是现在称之为“减重室”的结构。
不久，意大利人卡维格里亚在塔身内开通了竖并，随后，英国军官哈瓦德·怀斯对大金字塔内部做了进一步调查。
1839年，在“减重室”发现了有关胡夫法老的古文字资料。
1880年，被称为“考古学之父”的英国人弗林达斯·匹特里对大金字塔进行了测量，所测得的数据与今天人们掌握的数值非常近似。
1986年，法国建筑学家提出大金字塔内还有未知空间，引起了一场大轰动。
无论在哪个时代，大金字塔之谜都强烈地吸引着人们。
站在胡夫大金字塔北侧的正面，从顶部往下看，可看到观光客的出入口，那就是阿尔玛蒙打开的隧道入口。
走进阿尔玛蒙打开的隧道，不久便可来到原有的通道。
再往前行，是一条爬坡向上的通道，那里有三块重约5吨的花岗岩挡住去路。
当年，阿尔玛蒙一行来到这里无法通过，只好另开通道迂回前进。
上升通道通向一条大长廊，大长廊两侧等间隔地开着用途不明的洞。
大长廊一直可通到“休息室”，那里有个落石装置，把它拉开，便是王室。
王室上方则有被称作“减重室”的五层房屋。
塔内另有一条与上升通道同样坡度的“下降通道”。
它在倾斜下降大约97米之后，变为水平方向，并到达地下室。
这是个尚未完工的房间，位于地下30米处，大约在金字塔顶端的正下方。
太阳船1954年5月，考古队的玛尔·玛拉赫在大金字塔附近发现了最古老的大木船。
在对大金字塔进行除沙作业时，他偶然发现一个用石灰岩盖盖着的长31米、深35米的凹坑，里面藏着拆散了的船的构件。
经历了13年多的岁月，考古学家们复原了一艘全长43米的大船，上面有胡夫的继任者杰多弗拉的名字，因此人们认为这艘船是杰多弗拉为其先王胡夫而埋葬的。
因为在古埃及，人们相信国王死后会变成太阳神，灵魂则乘船飞往天空。
金字塔建材之谜据研究，胡夫金字塔共用了约220万块巨石。
每块石头都有一人多高，约25吨重。
人们一直存在种种疑问：这些石块是怎样开采、运送的，又是怎样堆砌的呢？要知道，即使在今天，拥有世界上所有现代化技术手段的建筑师也很难完成如此艰巨的工作。
尤其令人疑惑不解的是，在附近数百千米范围内竟然难以找到类似的石头。
远望三大金字塔不久以前，科学家约瑟·大卫杜维斯提出了他惊人的见解：金字塔上的巨石是人造的。
大卫杜维斯借助显微镜和化学分析的方法，认真研究了巨石的构造。
他根据化验结果得出这样的结论：金字塔上的石头是用石灰和贝壳经人工浇筑混凝而成的，其方法类似今天浇筑混凝土。
由于这种混合物凝固硬结得十分好，所以人们难以分辨出它和天然石头的差别。
此外大卫杜维斯还提出一个颇具说服力的佐证：在石头中他发现了一缕约25厘米长的人发，唯一可能的解释是，工人在操作时不慎将这缕头发掉进了混凝土中，保存至今。
一些科学家认为，鉴于现代考古研究已证实人类早在数千年前就知道如何制作混凝土，所以大卫杜维斯的论断颇为可信。
建造金字塔的目的之疑对许多人来说，建造金字塔的目的是显而易见的。
有关教科书和参考书上也写道：金字塔是埃及法老之墓。
是的，通常的说法就是这样，可是，如果进一步究其根据，回答不外乎以下两点：距今大约2500年以前，希腊历史学家希罗多德根据当时埃及人的说法，写下了“金字塔是王墓”这样的话语；在吉萨大金字塔等建筑物中，有被认为是石棺的石箱。
然而，希罗多德写下的话只是传言，而且在金字塔的那些石箱中，也从未发现过一具木乃伊。
因此，细究起来，说金字塔是墓的根据不太有力，相反，否定金字塔是墓的材料却有很多。
有人认为墓既然是埋葬尸体的场所，不可能不在地下；在所谓的石棺里，不要说完整的木乃伊，就连绷带和木乃伊的碎片也没有，这是让人无法理解的；在纸莎草纸和碑文等记载中，没有能说明金字塔是墓的文字，这也是极大的疑点。
总之，否定的意见非常有力。
金字塔是王墓的说法在这些否定的意见面前显得软弱无力。
那么，它究竟是什么呢？虽然有学者认为，金字塔只是起到埋葬设施的作用，不是墓。
但是研究古埃及的考古学家却一直不能准确回答这个问题。
近20年来，一些学者一直在于找金字塔时代各王的真墓，认为一切都要从那里开始。
金字塔神力说有关金字塔神力的发现，可追溯至本世纪初。
热衷于超自然科学的法国人安东尼·博维于1950年前往埃及，在参观了吉萨金字塔群落后，他提出大金字塔的形状非同一般，由此又为金字塔神秘论增添了新的内容。
博维热衷于“感觉辐射”的造型研究，这项技术的基本概念就是说物体会辐射某种能量。
当博维在大金字塔参观时，进入王室的他，不经意地往当成垃圾箱的罐子一看，发现里面竟放着猫和老鼠的尸体。
当时他想，这些动物大概是在金字塔内迷路，无法走出而死亡，然后被丢在垃圾罐中的吧。
可是，他随即又注意到有些奇怪的事，因为尽管墓室中非常潮湿，但尸体却未腐烂，这么说来，这些动物不就和木乃伊一样干透了吗？且墓室中岂不是具有能够使物质脱水之力吗？博维认为，这种现象应该是和大金字塔的几何学图形有关。
他在回国后就立即用硬纸板做了一个底边09米的大金字塔的模型，并将其四个方位配合上东西南北的方向，再将猫的尸体放在与墓室位置相同的距底部三分之一的高度之处。
结果他发现，过了数日，猫的尸体竟然没有腐烂。
接着，他又用肉片及蛋等等加以实验，结果确认不论放入什么东西全都不会腐烂。
最后，他得出一种假设，或称为一个定理：来自太阳的宇宙微波，通过聚集于塔内的地球磁场，活跃了模型内的震荡波，使内部的物体“脱水”而不腐。
这种特性不局限于胡夫金字塔模型，其他形状和大小的金字塔模型也能对物体产生同样的作用。
全字塔这种神奇的力量是否早已被古埃及人所认识？修建金字塔是为利用这种神力吗？往事逾数千年，已无人能答了。
金字塔内古埃及战士的彩塑群狮身人面像狮身人面像史话吉萨的狮身人面像，是埃及最杰出的建筑之一。
虽然它在高大的金字塔前显得矮小，但最初它高达20米，长度则超过72米。
狮身人面像是将古埃及君主头部的形象与强壮的狮身形象组合而成的。
其头部象征着智慧。
而狮身本身与太阳的象征有关联。
虽然在后来的埃及艺术建筑中，狮身人面像很普遍，但是到目前为止，吉萨的狮身人面像无疑仍是它们当中最早也是最大的一座。
远眺狮身人面像古希腊人认为“狮身人面”这个字源于一个希腊字“sphingein”，意指“勒死”，但真正的字源有可能是埃及文“shesep●ankh”，意指“活生生的形象”，该词专用来指建筑，偶尔也指狮身人面像这座雕像。
埃及的狮身人面像通常是狮身，人头，常戴着皇家头饰，如奈姆斯头巾。
据推论，狮和人结合在一起原是象征国王与太阳神的结合。
埃及狮身人面像与希腊狮身人面像的主要差别在于，最早的埃及狮身人面像一直是男性，一直到中王国时期才出现女性，也开始出现首批带翅膀的狮身人面像。
吉萨的狮身人面像的材料，是从吉萨高原的岩石上挖掘出来的。
它可能是古帝国第四王朝统治者卡夫拉统治期间修建的，因为其位置与这一时期修建的金字塔铺道以及谷中酌神庙都很接近。
虽然最近有人认为，狮身人面像上的风化情况表明，它比那些金字塔要早了几千年。
几个世纪以来，虽然人们曾不断为狮身人面像清除积沙，但它却几乎完全掩埋于沙丘之下。
新王国时期，狮身人面像就等于是太阳神，也许是因为狮身人面像巨大的头部看来就像刚从地平线上升起的太阳。
狮身人面像前面有一座未完成的神庙，神庙和狮身人面像是用同一块岩石修建的。
神庙可能是为膜拜太阳神的三个形态而建：早晨的克皮里、正午的瑞、黄昏的阿图。
建造年代之争关于狮身人面像建于第四王朝统治者卡夫拉时期的论断，在上世纪60年代有了更有说服力的证据。
1953年，马里埃特对邻近狮身人面像的卡夫拉河谷神庙进行了进一步的挖掘，结果显示极有可能是卡夫拉时期建造了狮身人面像，而狮身人面像的头部也许就是依他的长相而塑造的。
而且，狮身人面像头部有与众不同的特征，它的奈姆斯头巾、圣蛇和外貌，都和第四王朝的皇室雕像非常相像。
夜晚的金字塔和狮身人面像然而，这令人信服的考古与艺术史定年的推论，在1992年却遭到质疑。
美国地质学家萧贺声称，有证据显示狮身人面像的岩石及其围墙曾被漫流的雨水严重侵蚀，侵蚀的开始时间至少比第四朝早了250年。
他首先认为，这明显的侵蚀只可能是在狮身人面的身体雕好之后发生的；其次，要造成这样的风化，所需的高度降雨量只有在新石器时代才会发生，时间是介于公元前7000～前5000年之间。
此外，该雕像及神庙是分两个阶段建成的，先雕刻核心，再砌上外层腹面石块。
他解释说，头部的艺术史定年较晚。
因为头部可能是由第四王朝的统治者所雕塑或重雕的。
曾对狮身人面像进行精密的照相勘测的考古学家雷卡夫拉的雕像。
据传说狮身人面像可能是他建造的。
纳驳斥了萧贺的几个论点，包括他提出的两阶段搭建狮身人面像和神庙的说法。
雷纳指出，这和现今所知的古埃及人所用的建筑方法完全南辕北辙。
雷纳在狮身人面像围墙西端发现了一个典型的第四王朝的陶罐，还有石槌、黄铜。
据推测，这类工具被用来凿刻围墙，也可能用来雕刻狮身人面像本身。
此外，他还在紧邻包含第四王朝陶器的地质层上发现一个大石块，它原本可能是要用来搭建未完成的神庙的。
雷纳最终认为，由卡夫拉金字塔建筑群发掘出的数量庞大的与狮身人面像风格类似的大型雕像，尤其能证明卡夫拉可能就是狮身人面像的建造者。
金字塔与狮身人面像相依相伴建筑过程很难判断建造狮身人面像之前，周围地形是怎样的。
因为这块地基曾被大面积开采，以提供建造金字塔用的石块。
狮身人面像的头部，可能是由一块立在高原水平线上的天然岩球雕成。
现在，在它附近还留有一块形状相似的未加工的天然岩石。
这块岩石肯定是特意留在原地不动的，而旁边的石头则被采来用于建筑金字塔。
狮身人面像较低的部分，是在高原地平面以下雕刻的。
为此，在组成主体的岩心周围，挖了个凹形的壕沟。
像金字塔及邻近庙宇一样，狮身人面像的方向准确地对着东方。
它旁边的壕沟实际上呈梯形，壕沟的南边沿着卡夫拉金字塔的铺道挖掘，并与铺道平行。
在建筑狮身人面像的时候，埃及人已经熟练地掌握了采集和运输巨石的技术，所以挖建这样一条壕沟并不成问题。
当被开采的岩石快与岩床剥离时，埃及人会在岩石的边上挖一条格子状的窄沟。
挖好的沟的深度比被采岩石的高度更大一点。
然后，在岩床下挖掉一点，再用木杠杆把岩石从岩床上分离。
最后，从前面把它拖出沟外。
在挖凿狮身人面像边上的窄沟的过程中，许多巨石石块被挖出来并被用作建筑神庙的核心石块。
因为这些石块的岩层，与沟边上的岩层和狮身人面像上的岩石十分相符。
由整块巨石雕成的狮身人面像，脸宽41米，鼻长175米，嘴大23米，耳长19米。
下颌挂着标志国王威仪的长须，脖子围着项圈，狮身装扮着鹰的羽毛。
石像面貌慈祥，微露—丝神秘的笑容。
在两腿之间，有一块大理石碑，叫“纪梦碑”。
相传，在公元前1400年左右，图坦蒙斯尚未当政的时候，一天在狮身人面像前睡了一觉，狮身人面像托梦对他说，你将来会当国王，在你登基以后，请你解救我，我虽人头在外，狮身却埋在沙子里，呼吸困难，十分痛苦。
后来，图坦蒙斯果然当上了国王，他即动用大量人力，把埋在狮身上的沙子清走，并建了围墙，防止风沙覆盖。
碑记便记载了一传说。
狮身人面像近景实际上狮身人面像并不是十分符合比例的：身体太长而头部太小。
古代雕刻家可能受制于它们的材料：头部的大小受制于它的母石，即受制于那块天然岩球的大小；而身体的加长，可能是因为在准备雕后腿的地方发现了断层，所以只好往后拉长。
虽然如此，这个奇特的比例还是证明了雕刻家缺乏经验。
古代艺术家可能不太适应在这样一个庞然的大物体上工作。
同一时期，一些实物大小的雕像也不成比例。
这表明，埃及人还没有发明一种在后来的雕像中成功运用的格子方法，即比例系统。
而且，雕像者在这样一块不平的石头上工作，碰到了很多困难。
埃及雕刻家更喜欢在一块方形的岩石上工作，这样他们就可以在上面画像并从长宽方面决定各部分的位置。
夕阳下的狮身人面像多了一抹美丽的色彩石像密室说狮身人面像底下有密室的传说，至少从中世纪就开始流传着。
两位阿拉伯人马奎兹和柯代描述狮身人面像底下有个密室，有三条通道可通到外面，每一条通道都可连到三座金字塔之一。
早期欧洲的旅行家对这类传说坚信不移，如1579年海尔菲利希曾描述一个通到狮身人面像头部的隧道，古代的祭师据说就以此取信信徒，声称狮身人面像会发出神谕。
虽然考古研究并未显示在狮身人面像或其神庙底下有密室，但此雕像和埋藏的秘密知识宝库等相关话题仍在20世纪30年代由美国人凯西再度引爆。
凯西声称，亚特兰提斯的“智慧典籍”就存放于和狮身人面像相连的一个地下资料厅，在20世纪出土将会引发某个大灾难。
虽然科学家在1977～1978年、1992～1993年进行的电阻系数勘测显示，狮身人面像的周遭的确有一些反常现象，但之后的多次勘测，包括使用电磁勘测等手段，显示这些反常现象是自然的缝隙和坑洞。
斯芬克斯文化从金字塔到狮身人面像，从法老的墓地到雅典娜神殿……人们发现，在古埃及遗址的每一个角落：墓地、石碑、雕塑、器皿、装饰、绘画……几乎都可以找到一类被称之为“斯芬克斯”的古怪图案，它们无一例外地均为人兽合体。
尽管在表达方式上不尽相同，但是它们都是由人、狮、牛、鹰共同组成的。
人们将其称为“斯芬克斯现象”或“斯芬克斯文化”。
这种现象或文化似乎带着一种蔓延的趋势，从古到今，从内向外。
在南美洛基山，在大和民族繁衍生息的日本岛，在世界屋脊藏传佛教的那些寺庙里，以及世界上其他许多地方，人们都能找到这种类似于人兽合体的东西。
这些东西往往作为一种带有某种神力象征的圣兽出现，它们能够拯救人类于水火之中，能够医治或者复活人类中的英雄，甚至可以直接降临人间，以拯救正一步步走向衰败的人类社会……也许，人们由此可以得出这样的推论：这种“斯芬克斯文化”正是人类共有的记忆，也即是说，万物同源。
人类也曾经拥有过对另一种精神的共同追求。
这种追求存在于人类记忆的深处，从远古走来，在某一个历史与现实的交汇点，获得足够的能量之后，它将再一次以生命的形象突然呈现于人类的眼前。
也许，人类不应该再在历史的旅途中踟蹰不前了，而应该迈开大步，大胆地去探寻过去、现在和未来的真实。
卢克索卢克索史话“没有去过卢克索就等于没有到过埃及。
这是埃及人经常讲的一句话。
卢克索位于埃及首都开罗以南670千米处，有“上古埃及的珍珠”之称，是最能代表古埃及文明的文物古迹荟萃之地。
卢克索建于古城底比斯的遗址上。
在第十七王朝时期，埃及因位置处于卢克索斯人统治的中心而逐渐闻名于世。
当卢克索斯人被驱出埃及后，底比斯城就成为新王朝的都城，开始了埃及最强盛的时期，即新王国时代。
当时的底比斯十分繁荣，人口达10万。
城市规划得很好，光城门就有100多个。
希腊大诗人荷马曾在诗中赞叹它是“一百扇城门的底比斯”。
第十八王朝的统治者雅赫摩斯开始扩建这座城市，并陆续修建了大批庙宇、雕像和墓地。
古埃及人崇信太阳神，按照太阳东升西没规律在尼罗河边兴建这座城池，东岸是活人的城，宫殿如云，庙宇森列；西岸是死人的城，陵寝深深，珍宝深积。
拉美西斯二世的皇后尼菲泰丽在漫长的历史岁月中，卢克索屡易其名。
据说，古代埃及人把它称为“瓦赛特”，因为它象征着王位和权力，被释为“王笏之地”。
希腊人来到这里后，把它称为“塔依贝城”，意为“美好的城市”。
后人还把它称为“大神城”等等。
一直到阿拉伯帝国统治时期，才出现“卢克索”的称呼，也有人称它为“卢克索尔”。
“卢克索”一名是阿拉伯文的音译，它与阿拉伯文中“宫殿”一词的音译非常接近。
据传当阿拉伯人第一次来到这个地方时，不知道它叫什么名字。
但他们看到许多气势雄伟的宫殿，便把这里称为“宫殿之城”即“卢克索”。
卡纳克神庙门口的方尖碑公元前7世纪，阿拉伯人征服埃及后，卢充索日趋衰落。
经过两千多年的天灾战火，大多数宏伟的宫殿和神庙都湮没了，但那些至今尚存的古迹仍可反映出当年的无限繁华。
卢克索神庙卢克索神庙位于卢克索市中心的河岸上，建于公元前14世纪，是献给太阳神的。
神庙原长190多米，宽约50米，里面包括庭院、大柱厅和诸神殿等部分，神庙最南端是一座圣殿，残存的遗迹中有一幅浮雕，描绘了法老由神引导步入圣殿的情景。
法老拉美西斯二世曾大力整修神庙。
他是埃及历史上颇有名望的一位国王，他具有雄才大略，喜欢南征北战，也喜欢大兴土木，一生建树颇多。
在正史和野史上，有许多关于他的记载。
据载，他在世时征集了大量人力、物力和财力，对卢克索神庙进行了大规模的修整。
今天，参观者一来到这里，立刻就会感到他的存在。
在神庙塔门两旁，耸立着两尊高14米的坐像，都是拉美西斯二世的雕像。
神庙墙上的浮雕生动地描述了他执政初期与赫梯人作战的情景。
左右两边的浮雕构成一幅完整的组画。
左边的画面描绘了当时的军营生活、战前召开军事会议及法老御驾亲征、在战车上指挥战斗的情况。
右边的画面栩栩如生地描绘了这位法老如何弯弓射箭向敌人发动进攻及赫梯人溃逃的情景。
在神庙的拉美西斯庭院北部入口处，是造型独特的柱廊，柱子共14根，每根约16米高。
似埃及纸莎草捆扎状的雅致石柱的柱顶呈伞形花序状，十分优美。
石柱中间也立有拉美西斯二世法老石雕像，旁边的石壁上镌刻着一些浮雕和文字，描绘了举行庆典仪式的情形。
中央大厅东面的降生室，实际上是一个小型礼拜堂，四周石壁上的浮雕表现的是古埃及穆特穆伊亚女王和太阳神的象征性结婚，以及他们在女神帮助下，降生王子时的情景。
卡纳克神殿卡纳克神殿是卢克索古迹的精华部分，因为它既是埃及最大的庙宇遗址，也是卢克索古迹中规模最大、保存得最完整的建筑群，其建筑之宏伟、工艺之精细、构思之巧妙令人叹为观止。
这座神庙位于卢克索北城侧，始建于公元前19世纪的古埃及第十二王朝。
这项宏伟的工程前后持续了数个朝代，主要工程完成于拉美西斯二世和三世时期。
后来又几经修茸和扩建，使神庙的面积达到了现在的31万平方米。
它有两个塔门，大塔门在外，建于两个多年前希腊人统治时期的托勒密王朝，塔墙厚约15米，高约46米，宽113米。
另一塔门的历史更悠久，约建于3000年前，塔门的石头上刻有艾米诺菲斯三世法老和图坦卡蒙国王的名字。
塔门两旁各耸立着一尊拉美西斯二世的雕像。
卡纳克神殿的大柱厅素有“艺术世界奇观”之称。
大厅建于两代国王统治时期，即公元前1302年～公元前1290年，第十九王朝西提国王时期和公元前1290～前1224年，拉美西斯二世执政时期。
大柱厅的建筑面积达5000平方米，厅顶距地面约25米，由直径为4米、高约21米的154根圆形石柱支撑，中间12根最大，每根高达20多米，柱冠直径为36米，顶端可站立数十人。
这些石柱由一米多高的鼓形石块垒成，边廊石柱高达15米。
厅壁上刻有许多奇妙的浮雕和铭文，记载了国王与诸神之间的关系。
走进神庙的小厅，可看到两块方尖碑，这是为纪念哈特谢普苏特女王而建的。
哈特谢普苏特是埃及历史上一位著名的女王，是图坦蒙斯二世国王的王后。
国王驾崩后，她于公元前1486年～公元前1468年执政。
双碑中有一块粉红色的花岗碑石，高305米，是从阿斯旺通过水路运来的。
卡纳克神庙外墙上的古雕画，描绘了赛蒂一世与迦南人的战争神庙中的圣殿用花岗岩建成，分里外两间。
里面一间专为存放圣船之用，墙壁上的浮雕描绘了当年圣船出发的盛况。
神庙中的节日厅建于第十八王朝法老执政期间，距今已有近3390年的历史。
厅顶由52根石柱支撑，厅内墙壁上也有不少引人入胜的浮雕。
神庙的大庭院建于公元前945年，是埃及最大的神庙院，占地面积达79897平方米。
院内浮雕和彩绘的题材很广泛，从不同角度反映了埃及古代社会的生活。
其中有国王、贵族祭祀活动的盛大场面，也有农夫、船匠生产劳动的情景。
有些彩绘和浮雕逼真地刻画出顽皮的儿童和爬功的虫兽的形象，充满了浓郁的生活气息。
方尖碑古埃及文明最明显的图像之一就是方尖碑。
卢克索神庙和卡纳克神殿都竖有方尖碑。
它是一种针状、碑身由下而上逐渐变细的石造纪念碑，碑尖雕成小型金字塔的形状，又称为小金字塔或奔奔圣石。
首批方尖碑似乎是古王国时期在赫利奥波利斯的太阳神庙所竖立的，到了新王国时期，大型的拔地独立巨石方尖碑就在神庙和神殿前，成双成对地竖立起来。
考古学家曾经发现了一个未完成的花岗岩方尖碑，它横倒在亚斯文的北方采石场中，雕凿的年代约在新王国时期，长度为4175米，预估的重量约为1150吨。
如果它不是在采石后期时出现了严重的石块缺陷而遭到遗弃，可能会是有史以来最大的拔地独立巨石方尖碑。
英国最早研究亚斯文方尖碑的埃及学家恩格巴哈的实验显示，在雕凿方尖碑周边直径05米宽的窄沟时，一个人用玄武岩石杵敲，一个小时只能敲掉5毫米的石材。
底比斯穆特神庙门前就竖有一个方尖碑埃及人喜欢在竖好纪念碑之后，再对它进行最后的加工，但有时会有例个。
如卡纳克的图坦蒙斯三世方尖碑，在立碑之前就已经被加工完毕。
加工过程是这样的，先由工人用石研磨机和上等的石英粉把磨得发亮，然后由工匠在表面上描画，由熟练的雕刻工用石制工具进行雕刻，最后再在碑顶尖端盖上金属薄片，薄片被锤入浮雕的凹槽中固定。
当碑被竖起后，这块金银镶的尖顶反射阳光，使方尖碑闪闪发光，以至人们从很远的地方都能看得到。
虽然后来古埃及文明结束了，但是如何运送和竖立方尖碑的问题仍然存在。
这是因为，它们奇特的外形与它们的象征意义得到了罗马统治者的青睐。
奥古斯都在约公元前10世纪时，把第一批方尖碑运入罗马。
后来的皇帝也不断地收集方尖碑，这样使罗马的方尖碑越来越多。
其中几个方尖碑在16～18世纪被从古罗马废墟中发掘出来，罗马教皇将其作为重建市区计划的一部分，把它们重新竖好。
在19世纪，又有三座方尖碑从埃及运入巴黎，并先后在伦敦和纽约竖立起来。
今天，在罗马竖有13座埃及方尖碑，而埃及却只剩下了四座。
卢克索神庙的夜景每一座方尖碑从埃及被运走时，都采用了许多办法，包括使用脚手架、滑轮和枢轴。
然而，这些复杂的工程方案没有哪个能与古埃及人在建造、树立这些方尖碑所取得的成就相匹故。
他们在制造这些异常精美的纪念碑的过程中，只使用了石制工具，而且在运碑和竖碑的过程中，没有借助于任何现代机械工具。
方尖碑的体积与重量多数庞大无比，这意味着最终将它们竖立到稳定垂直的位置，是古埃及人最有雄心也最惊险的工艺成就之一。
由于目前并没有任何关于树立方尖碑的明确考古记录，所以埃及考古学家与工程师们对竖立方尖碑的方式意见仍非常分歧。
有人推测古埃及人是利用杠杆原理，并在底座下填满石块，再逐渐移走石块，以绳索将方尖碑的最后几个角度调整成垂直的位置，但此法只在少数的例子中才真正可行。
就较大的方尖碑而言，有一说法认为，碑体是逐渐滑进一个很深的人造斜坡的，而方尖碑底座有一个旋转沟槽，碑在竖立起来前可以调整、对齐。
不过此说的不足在于，当方尖碑的底座下降时，用这种方式几乎很难控制这块巨石的平衡。
1999年，有一组考古学家和工程师使用一个重25吨，新采来的方尖碑，尝试用两种不同的方式立碑，可惜都未获成功。
最新说法认为，方尖碑可能是滑入一个填满沙子的漏斗型坑洞，然后被竖起的。
具体做法是，当碑体滑入坑洞后，小心地让沙子流掉，使方尖碑逐渐被调整到正确的垂直位置。
该理论的灵感来自于第十九王朝阿纳斯塔西一世的纸莎草文献，内容是以一位书记官学徒问答的形式出现的，其中有以下的命令：“你的群主由红山运来纪念碑……由河岸运来的沙填满了100个房间，沙子堆积在碑下。
把填满沙子的沙坑清光。
有一位工程师遵照此法将一新碑成功地树起，或许当年的古埃及人正是采用此法立碑的。
帝王谷全景帝王谷帝王谷史话古埃及新王国时期的首都在尼罗河东部的底比斯，但新王国的大多数法老都埋葬在尼罗河西岸的穆鲁克帝王谷。
几千年前的埃及人视日出为生命之象征，视日落为死亡之象征。
因此，他们把神庙建在象征日出的尼罗河东岸，后人称为“活人城”，而把坟墓建在象征日落的尼罗河西岸，后人称为“死人城”。
帝王谷与卢克索神庙，卡纳克神庙隔河相望。
在这片世界上最壮观的墓地附近，那些巨大的廊柱、寺庙，依然显露着昔日的威严气象。
图坦卡蒙的黄金面具额上有象征王权的秃鹫和眼镜蛇公元前16世纪中叶，法老图坦蒙斯一世选中这里作为他的重生之地。
他下令在尼罗河西岸的峭壁上开凿洞室，建造了一条陡峻的隧道作为墓穴，用来安葬遗体。
此后的500年里，历代法老和王室显贵都沿用这种方法在这里构筑陵墓。
这些陵墓皆为人工开凿而成，类似中国的窑洞，但数千年来也不倒塌。
墓穴之上也不像中国的帝王陵墓外加封树，而是以乱石堵住洞口，外面不留痕迹。
墓室里堆放着各种随葬品。
陵墓的建造在帝王谷里建墓选址一般十分慎重，早期国王的陵墓建在高高的悬崖峭壁之上。
但后来的国王，包括赛蒂一世，都安葬在靠近谷底的地方。
有些陵墓和它们的地形图纸现在都保存完好，这可能是为了保证以后修建新墓时不会碰到旧墓。
安全是选择帝王谷这个偏僻山谷作为皇家墓地的首要原因。
出于同样原因，刚修建陵墓时，古人们为遮住陵墓的大门而煞费苦心。
但在赛蒂统治之后，墓的入口处修得越来越华丽。
人们在帝王谷的许多墓坑外都发现了祭品和工具模型的残骸，这说明陵墓修建之前首先要进行奠基仪式。
仪式结束后开始清理墓地表面的碎石，石匠也开始工作。
陵墓在山谷中柔软的，大小不一的石灰岩上开凿，石头的裂缝常常迫使计划改变。
有时很难将极硬的岩块从凿成的墙面上挖掉。
石匠们用铜和青铜制的锛子、凿子和槌棒工作。
工头对工程的进程和工具的归还都做了认真的记录，以防止小偷小摸。
金属制的凿子特别容易变钝，所以经常要送去磨尖。
石匠们开山凿石，凿下的碎石用筐子盛着，肩挑背负，运出陵墓。
当开挖工程第一阶段结束之后，泥水匠开始平整四壁准备装饰。
壁面平整的地方，只要涂上薄薄一层石膏即可，但在壁面存有裂缝和凸石的地方，则需要用大量的石膏才能填平裂缝和粗糙的表面。
四壁平整之后，绘图匠就进到墓中描出装饰画的轮廓。
选定的文字及插图先用红颜料画在涂平的每面墙壁上。
由于装饰壁画经常是好几种图案画在一起，所以文字和物体的大小便要作出相应的调整。
壁画草图用红色线条勾勒奸后，绘图负责人就会仔细检查文字和物体的图案内容与布局，并用黑色墨水作出最后的修改。
许多国王去世时，陵墓都还未修好，因为在许多墓中都留下了已经画好而未雕刻的图案。
接着，技艺高超的石匠进到墓中把草图刻成凸出的浮雕。
首先，一位水平稍低一点的工匠把文字及图案周围的墙壁挖下并理平；然后，高级工匠把凸出的图案细部刻画出来；最后，由画匠进来着色。
古埃及的画匠用刷子在小罐子里蘸上鲜艳的固体颜料，然后涂在图案上。
图案外廓用黑色、红色或白色勾边。
陵墓有些部分，比如天花板，不大用雕饰，而是直接把图案画上去。
图坦卡蒙之墓在帝王谷众多陵墓中，以1925年发现的第十八王朝法老图坦卡蒙陵墓最为完整有名。
图坦卡蒙陵墓的发现者和发掘者是霍华德·卡特。
开始时，卡特经过十年的艰苦发掘工作之后，陵墓始终没有被找到，在卡特规划的发掘地中，只有一处没有响起过考古人员鹤嘴锄的丁当声，那就是古代修建陵墓的工人留下的一座简易工棚。
简易工棚拆除后露出了岩石凿成的台阶，当台阶清理干净之后，盖着封戳的墓门出现了。
那个封戳证明这就是图坦卡蒙的墓穴。
卡特把墓口封好，然后给他的考古行动支持人卡那冯勋爵发了电报。
接到电报的勋爵以最快的速度赶到现场。
他和卡特一起站在第二扇墓门前。
墓门被打开一点点，走在前面的卡特首先看到了这样惊人的景象：几张金色的躺椅、一张包金宝座、两尊巨大的黑色雕像、几座形态奇异的神龛，其中的一座神龛的门开着，一条金蛇从里面探出头……接着第三道墓室门和一侧室被找到了，卡特小心翼翼地才丁开那个具有很高科研价值的封戳，一座金光闪闪的壁龛几乎占满了整个墓室，其他的地方则塞满了各种物品。
“龛上的金光闪闪的罩布使我确信这是一块3000年来没人打扰的冥地，我们已经来到了死去的古代君主面前”，卡特在事后回忆说。
图坦卡蒙的黄金棺枢金龛共有四层，人们用了80多天的时间才把它移出来。
法老的棺椁在金龛的第一层，一尊女神像张开双臂和双翅托着棺脚。
棺盖上仰卧着年轻法老的金像，他的双手交又在胸前，紧紧握着象征王权的蛇钩和鞭，脸上的表情带着几分严峻。
棺盖上的一件东西引起了人们许多感慨，那是一个小小的花环，也许是年轻的王后献给死去丈夫的最后的爱情表白。
而根据这些花，专家们推断图坦卡蒙安葬的时间应当是4月底到5月中旬之间。
三层棺椁中的最里边的一层是纯金制作的，它反射着墓穴壁画的影子，它的里面就是帝王谷唯一没有被触动过的、3000年前的法老木乃伊。
木乃伊的裹布被一层层剪开，一块块宝石被从中拿出来。
法老的尸体在油脂的浸泡下已经变黑，肩部和头部是一副黄金面罩。
这副面罩是根据死者的面容打造的，年轻而尊严的面庞上，似乎有淡淡的说不出的惆怅。
在木乃伊头部下面的垫枕中，发现了一块纯铁。
铁在古埃及极为罕见，是十分贵重的装饰品。
而且，这块铁是在埃及发现的年代最久远的一块。
赛蒂一世王陵帝王谷墓群绝对可以称作世界上最伟大的建筑群之一。
最著名的墓无疑当属于被霍华德·卡特发现的图坦卡蒙的陵墓。
尽管墓内的东西的确不同寻常，但这座坟墓的规模其实是山谷中最小的，也是最不起眼的。
而墓群中最引人注目的，应当属于赛蒂国王的陵墓。
它是整个山谷中保存最完好、建筑最辉煌、雕饰最精美，同时也是从古至今保存下来的此类陵墓中最为壮观的一座。
在帝王谷中修建陵墓只是皇家殡葬仪式的一部分，这样做的目的只是为了保护国王的遗体及其随葬品，而殡葬仪式的另一部分内容则是在庙中举行葬礼。
赛蒂一世的葬礼是在尼罗河边库尔纳神庙中举行的，神庙在安葬他的帝王谷的东面2000米处。
此外，他在阿比杜斯还修建了一座塔和一座庙。
赛蒂一世的陵墓由一组建筑组成：逐级下降的台阶，擎天巨柱支撑的大厅，一道保护墙，这一切都是严格按照早先的贺伦海勃陵墓的规格修建而成。
现在人们发现了这座皇家陵墓的图纸，其中有一些是完工后的记录而并非陵墓的设计图。
人们之所以保存完工后的记录，是因为它将作为后世国王修建陵墓时的参照。
赛蒂一世陵墓的装饰工程也经过认真的设计，雕饰的大部分内容取自宗教经文中关于太阳的黑夜旅程以及相关的阴间主题，除此之外，还雕有赛蒂与神仙们在一起的场景以及一些宇宙星座。
漫话木乃伊帝王谷的陵墓石棺中停放的都是保存至今的国王的木乃伊。
5000年前尼罗河流域的农民不愿意将原本不太够用的肥沃田地当作墓地使用。
人们将死去的亲人光着身体埋在附近的沙漠边缘。
尸体通常只埋入地下一米深左右，过了一段时间，因为流沙的移动，一些尸体暴露在阳光下。
人们发现这些尸体早已被滚烫无比的沙子炙得干透，通常的腐败作用根本没有进行。
有些已经埋了几百年的尸体，竟连头发、指甲和皮肤都完好无损，跟生前毫无两样。
自此以后，社会兴起对死人崇拜的风尚。
为了让死者得享永生，妥善地保存尸体就成为十分重要的大事。
古埃及人根深蒂固地认为，如果尸体在下葬后烂掉任何一部分，这部分即会永远丧失。
因此，后人在处理尸体时，无不小心翼翼，唯恐稍有不慎使先人无法得享永生。
在这种情况下，人死后就不再埋在不太保险的沙中，而更多埋于坚固无比的石造坟墓里。
既然尸体不再埋于炙热的干沙里，少了一道自然的脱水过程，那么便需要以人为的防腐方式来取代干沙的作用，木乃伊于是就诞生了。
神正赐予赛蒂生命气息最初，人们所做的只限于以布条重重地缠裹尸体，比较进步的摘除内脏的防腐方式到了第三王朝时代才出现。
这时，替尸体进行防腐工作的新行业也应运而生，许多防腐师更将独门的防腐技术视为祖传秘方，代代相传，不肯轻易示人。
拉美西斯的木棺披着柩衣的拉美西斯木乃伊防腐师首先以燧石刀在尸体的腹部切开一道10厘米长的切口，将所有的内脏一一掏出，只留下被他们认为属于感情根源的心脏。
接着把掏出的内脏以酒混杂药品、香料清洗一番，并且以香柏油彻底冲洗腹腔。
然后以一种带钩的工具，从死者的鼻孔探入头颅，钩出里面的脑髓，再灌入香柏油和香料，将里面残余的脑部组织冲出来。
当尸体里里外外清洗过后，连同内脏放入一种叫泡碱的天然岩盐粉末里，这种东西有如海绵一般，能将尸体的水分抽干，干燥过程需时一个月。
每一道流程，防腐师都必须十分小心谨慎，不能稍有疏忽，即使只是脱落一根指甲，也很可能使死者无法得到永生。
接下来，防腐师将干透的内脏逐一用麻布包好，放回腹腔，或者个别放在雪花石膏罐里。
这时还要为死者整容，把干瘪的尸身恢复生前的外观，最后以抹过松香油的麻布一层一层地密实包裹。
曾经有几具木乃伊被人解开，麻布的长度竟然超过2000米，可以想见防腐师是如何慎重行事了。
完成一具木乃伊大约需要花上70天的时间，之后即可送交丧主。
富有的人家在殡硷已被制成木乃伊的亲人时，为了使木乃伊保存得更为完好，常将一口棺材放进另一口棺材中，再把这口棺材放进第三口棺材里。
这些棺材的盖子上都刻上死者的容貌，棺材本身则按木乃伊的形状、大小，以木材或石材制成，称之为“三重人形棺”。
有些贵族的人形棺上刻有双手，容貌和姿态也都刻得安详无比，表示死者不过是暂时休息一下，他的灵魂终将使躯体复活。
英国布里斯托尔大学的科学家们最近从大英博物馆获得了从13具木乃伊上取下的切片样本，这些样本的历史跨度约在2300年左右。
科学家对这些样本进行了气体色层分析和光谱测定，以确定样本中所包含的化学成分及其结构。
最终的研究结果表明，古埃及人对尸体进行防腐处理时，使用材质的种类超个人们的想像。
目前所知道的古埃及人用于防腐处理的处方中，除包括上文提到的泡碱外，英国化学家的研究又使这张菜单上多了几种成员——阿月浑子树油、动物油脂和柏树油、樟脑油、棕榈油以及没药、松脂、树胶、蜂蜡混和而成的香液。
研究人员称，对于劝植物油脂的大量使用表明，古埃及人已经认识到，动植物油脂中所包含的不饱和脂肪酸可以延长尸体腐化的时间，就如同西方画家认识到油画可以保存数千年一样。
随着时间的流逝，古埃及人渐渐地认识到蜂蜡和松脂在密封和防止微生物侵袭上有较好的功效，于是蜂蜡和松脂便开始在防腐工艺中得到普遍采用。
有关科学家解释说，涂在尸体上的蜂蜡和松脂很快就会干化，而它们的分子会互相聚合，渐渐形成一张紧密的防护网，可以将尸体和尸体外裹缚的衣服同空气彻底隔离开，从而避免细菌的侵袭和空气的氧化，起到良好的防腐作用。
阿布辛拜勒神庙漫话神庙埃及最精美、最著名的文物古迹，首推拉美西斯二世在阿布辛拜勒建筑的神庙。
阿布辛拜勒神庙坐落干埃及和苏丹交界处的努比亚地区。
周围还有许多小神庙。
除了外面的院墙及一个小的太阳神神龛外，整座神庙都是在一块巨石上雕刻而成。
幸亏它位于一个偏僻荒芜的地方，才得以保存完好。
神庙的正面是四座巨大的国王坐姿雕像，约22米高。
雕像之间的大门入口，一直通向山崖深处的一系列内室。
阿布辛拜勒神庙前的拉美西斯雕像，两腿间夹着王族其他成员的小雕像拉美西斯二世是古埃及帝国的著名法老，这位十九王朝的法老，即位时刚刚25岁。
他活了99岁，在位67年。
他数以百计的妻子，为他生下111个儿子和57个女儿，因此，他创造了一个长达400年之久的家族血缘帝国。
阿布辛拜勒神庙就是他为自己修建的一处巨大的岩窟神庙。
这座神庙开创性地把庙体全部凿入山崖岩窟内。
这种特殊的建筑形式，对于其后的古代埃及建筑酌构思产生了深刻的影响。
1813年，瑞士探险家布尔卡德在当地阿拉伯人的带领下，于3月22日来到了阿布辛拜勒，他在日记中写到：“我不经意地稍微绕向南面，突然看见四座尚能看出轮廓的巨大雕像……它们几乎全部陷进沙里。
其中一座有完整的头，一部分胸部和手臂还露在外面。
旁边一座几乎看不出来了，它的头部已经断裂，沙子堆到肩膀处。
另两座看得见头饰。
很难判断这些雕像是站着还是坐着。
“布尔卡德的发现引起轰动，此后，到这里掘宝的人纷至沓来。
他们挖开了沙子，寻找古埃及的雕像，器物。
不过，追逐利益的人们在这里并没有得到他们想像中的金银财宝。
后来，砂石又掩盖了神庙的入口。
直到1909年，动用了大批人力物力，才把神庙从沙堆里清理出来。
神庙的建造原因拉美西斯二世在位时间颇长，修建神庙的工作在他统治的初期就开始进行，直至公元前1265年左右才完工，这是他当权的第二十四个年头。
这座神庙是为了供奉埃及的三大国神阿蒙、卜塔和瑞哈拉提而修建的，同时也是为了让全体国民尊奉已经神化的拉美西斯自己。
神庙刻的浮雕中有许多表现的是历史大事，如拉美西斯在叙利亚、利比亚和努比亚浴血奋战的场面，还有一些表现了他对天神的虔诚。
神庙的雕像阿布辛拜勒神庙正门前的四尊巨像是这座神庙的象征。
这些雕像中，戴着古埃及双重王冠的是拉美西斯二世雕像，王冠上有鹰首神像。
其他三尊较小的雕像分别代表法老的妻子、儿子和众神。
这些雕像具有强烈的埃及方柱体类型雕像的庄严风格，体现出一种纯粹的埃及造型观念。
方柱体因素是埃及雕像中最有代表性的元素，这种方形避免了雕像那令人眼花缭乱的立体特性对观赏者目光的搅扰，使其投向远方的凝视目光更为引人注意。
雕刻家们尽一切可能，通过造型的平面处理来消解雕像的立体深度感。
当人们仔细观察神庙的雕像时，便会发现，人物的正面造型经常是被削平的，尤其在坐像中，人物的双腿尽可能保持与整个身体构成一个立方体的框架。
同时，雕刻者对首饰、皇冠、围腰、长袍等服饰进行了无机风格化的处理，更加强了雕像的平面感。
小阿布辛拜勒庙距阿布辛拜勒神庙不远，是拉美西斯二世为其妻子尼菲泰丽修建的神庙。
它同样是在悬崖上雕刻而成，规模略小于阿布辛拜勒神庙，故被人们称之为“小阿布辛拜勒庙”。
小阿布辛拜勒庙内塑有多尊尼菲泰丽的雕像和太阳神雕像。
与大多数古埃及艺术作品追求庄重、稳定而给人以僵硬的感觉不同，这里的尼菲泰丽雕像神态自若，美丽动人。
每年的春分和秋分早晨，太阳光线能够穿过开凿在岩石里面深达63米的祭台间，照在太阳神雕像上。
神庙的保护阿布辛拜勒神庙遭受的毁损，大多数发生在它刚刚建好不久。
竣工10年后，一尊巨像的上部在一次地震中塌了下来，而且从未修复过。
那次地震造成的一些小毁损由国王的官员们修复。
从其中一尊巨像的胳膊上以及庙里，都可以看出修复的痕迹。
1960年，联合国教科文组织利用阿布辛拜勒神庙来宣传保护文物，发起了挽救受到阿斯旺大坝工程威胁的神庙建筑的运动。
1964～1968年间，阿布辛拜勒神庙和小阿布辛拜勒庙都被拆分，在它们的原址上方65米处分别重新拼装起来。
由于神庙是用硬石刻成，所以它们必须被切割成可以搬运的尺寸。
神庙被大卸成807块，平均每块巨石重达20吨。
这些石块重新拼装在一个加固的钢筋水泥框架上，框架外是一座人造山，花去大约4000万美元。
法罗斯灯塔漫话亚历山大亚历山大是埃及最大的海港、历史名城、地中海沿岸的避暑胜地，素有“地中海明珠”之称，位于尼罗河口以西，距首都开罗约200千米。
城市东西长约30千米，南北最窄处不足2000米。
整座城市面对浩瀚的大海，背倚波光潋滟的迈尔尤特湖，气候温和，四季如春。
公元前332年，希腊马其顿国王亚历山大一世统治时建立了这座城市，并以他的名字命名，定为首都。
城中有壮丽的公共庙坛和王宫，宫殿占全城面积四分之一以上。
其中一部分就是历史上有名的亚历山大博学园，它包括藏书70万卷的图书馆、动植物园、研究院几部分。
公元前48年，罗马统帅恺撒率兵占领亚历山大，烧毁了图书馆，珍藏的典籍付之一炬，罹致人类文化史上的一场浩劫。
亚历山大港口建有被称为世界古代七大奇观之一的法罗斯灯塔。
1477年，在倒塌的灯塔的原址上修建了城堡，1966年，改为埃及航海博物馆。
从馆内展出的古代船只和现代船只的模型以及海战历史等，可以了解埃及几千年来的造船史。
航海史。
亚历山大现在是埃及的交通和工业中心，被称为埃及第二首都。
港口有两道防波堤和狭长的法罗斯岛屏障，分东西二港，东港主要是渔港；西港是商港和军港。
城东和城南为居住区。
亚历山大海巷法罗斯灯塔史话亚历山大的法罗斯灯塔一直是世界七大奇迹之一，曾屹立于亚历山大港口的法罗斯岛上。
当年该灯塔用来引导船舶安全进入亚历山大港。
据说修建它共用了15年的时间，耗资巨大。
灯塔始建于托勒密一世时期，于托勒密二世时期的公元前283年左右竣工。
除了吉萨金字塔以外，该灯塔是当时世界上最高的建筑物。
现在法罗斯灯塔遗址上矗立着中世纪建造的阿拉伯卡特贝古堡。
古堡的中心塔可能就建于法罗斯灯塔的基座上，也可能就是依据法罗斯灯塔原来的平面形状及大小尺寸重建的。
用于修建古堡的材料大部取自于法罗斯灯塔。
在19世纪时，古堡中心塔被英国殖民主义者破坏，以后几经修复，现在，在东港湾仅存一座黄灰色的石头堡垒，为中心塔遗址所在。
另外，在离亚历山大城48千米处，有一个缩小的法罗斯灯塔复制品，供游人观赏凭吊。
尽管在古钱币，砖石和古典阿拉伯作家的文字记录中，都可以找到有关法罗斯灯塔形状的图示和描述，然而要精确重塑灯塔的外形是十分困难的。
在埃及阿布西尔有一座荒废的塔，被认为也是仿照法罗斯灯塔修建的。
20世纪60年代，一位埃及潜水员在卡特贝堡附近的海底发现了大块的石材和雕像。
这些被认为是古灯塔的残块，目前由法国潜水员和考古学家组成的一个小组正在对其进行研究。
灯塔原貌据文献描述，法罗斯灯塔由四层构成，并均略向里倾斜。
灯塔底层为正方形，高60米，有500个房间和洞孔，供人员住宿、存放器物。
第二层为八面体，高30米。
第三层为圆形，由8根圆柱撑着一个圆顶，并有螺旋通道通向顶部，这一层即灯体所在。
关于塔灯，有人说是一个大型的金属镜，可在白昼反射日光，夜里反射月光。
但比较可信的说法是，在塔中放置有巨大的长明火盆，另有磨光的花岗石所制的反光镜用以反射火光。
这样，远处海船都能遥见塔上灯光，晦明不息，据以导航。
第四层为海神波塞冬的巨大塑像，高7米。
整个灯塔面积约930平方米，高达180米，全为石灰石、花岗石、白大理石和青铜筑成，气象巍峨。
古代世界七大奇观之中，原有巴比伦城城墙，约从公元6世纪起，法罗斯灯塔乃取代巴比伦城墙而被列为七大奇观之一。
公元1435年，灯塔全部为大地震所毁。
潜水员发现的可能是灯塔的残块灯塔的建造与损毁对法罗斯灯塔的修建有一些推测。
学术界普遍认为修建灯塔的白色石头是当地产的石灰石而不是大理石。
另外，因为花岗岩负重力比石灰石强，所以在灯塔的底部和门口的上部采用了花岗岩。
在海底新发现的许多石块都是花岗岩，其中有的重达75吨。
亚历山大曾是古希腊的一部分，法国潜水小组曾考察过邻近许多埃及雕塑，但是认为法罗斯灯塔的建筑特色比其他任何埃及建筑都更具希腊风格。
灯塔遗址附近海底发现的托勒密及其王后的巨大雕像很可能就耸立在灯塔的外面。
在如此高大的建筑上抬运及安装石块，必须经过深刻缜密的思考和独具匠心的设计。
建筑者们运用希腊式建筑的技巧，包括运用改进过的起重机和上升装置，大大方便了工程的进展。
修建灯塔上层的大量石块当然也有可能是通过塔内螺旋坡道拖运上去的。
塔灯燃料可能是由牲畜驮运，经螺旋坡道输送，并由上升装置拖运到顶部，当时有可能运用了一种能放大灯光的反光镜，但是现在没有确切的证据来证明。
法罗斯灯塔历经过多次损毁及修复，但是到公元11世纪为止，灯塔大部分还保存完好。
公元7世纪，灯体部分被埃及国王拆毁，公元880年曾修复。
约在公元1100年左右，八面体部分被地震毁坏，仅留底层。
后来，人们利用法罗斯灯塔底层正方形基座的支撑，在它的上面修建了一座清真寺。
但是所有的建筑都毁于1305年的另一场大地震之中。
1479年，最终是卡特贝堡屹立于其遗址之上。
灯塔的模拟图伊斯兰城市开罗漫话开罗开罗是埃及首都，非洲第一大城，中东政治活动中心，也是世界上最古老的城市之一。
坐落在尼罗河三角洲顶点以南14千米处，人口8724万。
公元969年，阿拉伯帝国法蒂玛王朝征服埃及，在一个小镇北面建城定都，命名开罗（阿拉伯文“胜利”之意）。
开罗城的民居建筑1801年，入侵埃及的拿破仑军队被打败后，开罗逐渐发展为现代化城市，成为全国政治、经济、文化中心。
尼罗河正好穿过开罗市区，两岸和河中岛屿与多座桥梁相通。
开罗是一座文明古都，也是一座富有吸引力的旅游城市。
城中现代文明与古老传统并存：西部以现代化建筑为主，大多建于20世纪初，具有当代欧美建筑风格；东部则以古老的阿拉伯建筑为主，有250座高耸尖塔，随处可见，故开罗又称为“千塔之城”。
拉美西斯广场中心有古埃及第十九王朝法老拉美西斯二世的巨大全身雕像，它是1955年从古城孟菲斯移置于此的。
市内还有1869年为庆祝苏伊士运河通航而建的歌剧院所在地——剧院广场和苏莱曼帕夏广场。
苏莱曼帕夏广场和尼罗河之间是解放广场，广场内花坛草坪清新明艳。
数条街道在此汇合，附近有宏伟的埃及博物馆和现代艺术博物馆。
现在，开罗最明显的标志是高约187米的开罗塔，从这里可以俯瞰全城。
历代统治者都在开罗城内大兴土木，修建清真寺。
开罗的建筑大师和艺术家设计出复杂的图案，刻在清真寺的宣礼塔、墙壁、天花板和地板上。
开罗成为伊斯兰世界里举世无双的城市，赢得了“回教的大门”的美誉。
开罗日出伊斯兰建筑在开罗现代城区和穆卡塔姆山之间，是11～16世纪建造的古城区，这里集中了大量伊斯兰建筑艺术财富，仅古迹就约有400处。
其中，有建于12世纪的著名的萨拉丁城堡、建于1361年的苏丹·哈桑清真寺、建于1912年的里法伊清真寺和艾哈迈德·伊本·图隆清真寺。
有1000多年历史的艾资哈尔清真寺和大学也位于此区。
以艾资哈尔清真寺为起点的艾资哈尔大街的北面是独具特色的东方市场。
公元645年，埃及人建造了伊斯兰教历史上第一座清真寺宣礼塔，这就是开罗的阿麦尔·印本阿斯大清真寺宣礼塔。
宣礼塔用来呼唤穆斯林信徒按时来清真寺祈祷，也用来给沙漠中的驼队指明方向。
这种塔式建筑自诞生以后，式样不断演变，但大多都结构严密、装饰精巧、图案多样。
老城中心、王宫、清真寺、浴场、医院等建筑林立。
著名的艾哈德·伊本·图隆清真寺是埃及第二大清真寺。
整个建筑物为砖砌、平顶木粱、外涂灰泥，是埃及保存最完整的古代清真寺。
艾资哈尔大学在开罗老城的闹市区，坐落着被誉为“伊斯兰文化灯塔”的艾资哈尔大学。
这所历史已有千年的大学，是世界上最古老的大学之一。
大学内有多座穿云插天的宣礼塔，饱经沧桑，千百年来一直是艾资哈尔大学的象征。
艾资哈尔清真寺建于公元970年，由于伊斯兰教学者常在这里讲经布道，这里逐渐发展成为一所宗教学校。
这所大学的伊斯兰研究学院仍保持着在艾资哈尔清真寺里席地围坐的教学方式。
多年以来，艾资哈尔大学培养了一批批研究伊斯兰文化的人才，他们活跃在亚非数十个国家，成为保护、传播和发展伊斯兰文化的主要力量。
艾哈迈德·伊本·图隆清真寺艾哈迈德·伊本·图隆清真寺是埃及历史上的第三座清真寺。
位于开罗旧城南部，它由图隆王朝奠基者艾哈迈德·本·图隆于公元879年建成。
占地面积约27万平方米。
这座清真寺曾经塌毁，后又多次修复。
清真寺有一露天内院，内院长92米，宽91米，大致呈方形。
庭院四周是四个列柱廊，四周围廊有128个带有几何图形的窗户，其中只有四个是最初兴建时制作的。
庭院东侧的柱廊最雄伟，建有壁龛，它包括五排拱门，由巨大的方柱支撑，每个方柱四角还有四根小支柱；其他三面列柱廊，每面有两排拱门，拱门上雕刻着美丽的图案。
与先前大多数清真寺不同的是，这些拱门用砖建造，外面敷以熟石膏。
在庭院中央有大理石喷泉，上建八面形镀金圆顶。
在庭院外面的北、西、南三侧有与内院院墙平行的三面墙，南、北面长162米，西面长161米。
两墙间有一段空地。
有迹象表明，清真寺原有19座门，南、北面各七座，西墙五座。
现在，南、北各剩五座，西面只遗两座。
清真寺的尖塔造形非常别致，独具一格，是仿照伊拉克萨马拉清真寺的螺旋尖塔设计的。
开罗塔千塔之冠——开罗塔，坐落在开罗市中心，尼罗河河心扎马立克岛上，钢筋水泥结构，高187米，相当于60层楼高，是世界第四高塔。
塔于1961年4月21日建成，塔身、下层入口处台阶和塔基都是用阿斯旺的花岗石镶嵌而成。
在入口处上方镶有一只高8米、宽5米的钢鹰，这是埃及共和国的标志。
整个塔身镶有250万块米黄色的瓷砖。
塔身设计如莲花状，周围装有各种彩灯和聚光灯，在夜晚犹如一支支正在腾空的火箭。
塔内有电梯直达塔顶。
从塔上可以清晰地看到屹立在西南方的金字塔和狮身人面像，也能俯视开罗的全景。
如果是夜晚，还可以欣赏到灯火辉煌的开罗夜景。
艾哈迈德·伊本·图隆清真寺内的喷泉萨拉丁城堡和穆罕默德·阿里清真寺萨拉丁城堡位于首都开罗东郊穆卡塔姆山脚下，是埃及苏丹萨拉丁为抗击十字军东侵在1183年建造的。
原名叫“山堡”，后来人们都称其为“萨拉丁城堡”。
该城堡虽历经战争，且一角已毁，但整个城堡至今仍十分坚固。
1946年英国军队曾在这里向埃及军队交权。
城堡内建有宏伟的穆罕默德·阿里清真寺。
城堡旁有面积很大的萨拉丁广场，从12～19世纪，这里一直是举行马球比赛、集会和行刑的地方。
穿过广场，有苏丹·哈桑清真寺与城堡相对。
登上城堡，可俯瞰清真寺全景。
城堡在法鲁克王朝时期是个大监狱，现开放为游览地。
萨拉丁城堡内的穆罕默德·阿里清真寺始建于1830年，具有土耳其风格。
清真寺墙外层全部敷以黄色雪花石膏。
寺院正面刻有铭文、《古兰经》经文。
寺的大型圆屋顶高52米，直径长21米。
两个尖塔直插云霄，塔尖距地面85米，为开罗标记之一。
寺西南有一围栏，是穆罕默德·阿里的坟墓，阿里是奥斯曼帝国统治时期的埃及巴夏，1848年死后葬此。
寺上钟塔的钟是法国国王路易斯·菲利浦送的礼物。
埃及国家考古博物馆尼罗河的开罗段西南侧是开罗的解放广场，附近有一座粉红色的欧式建筑，这就是19世纪末，由法国的埃及学专家玛丽亚特·巴莎主张兴建的法老艺术作品的宫殿——埃及国家考古博物馆。
博物馆由法国建筑设计师马斯尔·多力设计，于1902年建成开馆。
博物馆分为两层，包括百余个展厅和一个大型图书馆。
博物馆入口的设计融入了古埃及艺术的特征：大门的外廓是一个圆形拱门，拱门两侧的壁龛中各有一个将法老形象欧式化的浮雕，其中一个持有纸莎草，另一个持有莲花，分别象征古代埃及的南北方。
博物馆的花园中，摆放着许多著名埃及学者的塑像以及斯芬克斯像、方尖碑、石刻等室外展品。
开罗穆罕默德·阿里清真寺，坐落在老城萨拉丁城堡内博物馆最著名的展品是图坦卡蒙墓出土的珍宝，包括人形金棺、金樽室、金御座、王后金冠及其他王室用具。
图坦卡蒙金棺由2025千克纯金制成，是人类历史上最精致、最伟大的金制品。
年轻的图坦卡蒙在18岁时死去，用三层棺匣束装敛王身。
开罗的埃及国家考古博物馆馆藏有最内层的棺匣。
全棺由彩漆绘制，雕刻细腻，具有极高的美学价值。
图坦卡蒙御座也是金光闪闪，座椅的正面两侧各有一个金制的狮子头，扶手为蛇首鹰身的雕像，分别代表上下埃及的王权。
御座靠背上是一幅王室家庭生活的画面：在阳光照耀下，王后含情脉脉地抚摸御座上的国王，二人目光相对，和美而温馨。
椅背是一块黄金板，上面镶石加彩，与中国的景泰蓝有异曲同工之感。
开罗古城博物馆著名藏品还有记录公元前31世纪完成古埃及统一大业的“纳尔迈”石板，胡夫金字塔中发现的法老坐像、石灰石雕像“书记官”、“王子拉霍特普和他的妻子诺夫勒特”雕像组等都是举世闻名的古埃及艺术精品。
“王子拉霍特普和他的妻子诺夫勒特”雕像组是分别在两块石块上雕成的坐像，但是形神合一。
王子拉霍特普光着上身，戴白色的项圈，着白色腰裙，上唇有与现代阿拉伯男子类似的短胡须，皮肤黝黑。
诺夫勒特神情端庄，黑发及肩，额头上束有白底彩花发带，颈上绘有黑、青、红三色项链，丰满的身躯在白色的衣裙中显得婀娜动人。
两人头部都有黑色的古埃及象形文字。
两个坐像均为彩绘，眼睛焕发神采，保存得相当完好。
开罗国际会议中心开罗国际会议是中东最大的国际会议大厦，坐落在著名的开罗胜利广场，无名战士纪念碑的西侧。
这是一座综合性的、融伊斯兰建筑风格和中国建筑艺术特色于一体的现代化建筑群。
占地面积25万平方米，总建筑面积5800平方米。
建筑群整体呈三角形，由圆形、方形、八角形用途不一的单体建筑排列组成。
进入会议中心，126根旗杆分六排展开在通往正门厅的车道两侧绿茵茵的草坪上。
引桥中央有一个大型喷水池，正面镶有白色大理石奠基碑。
越过具有白色荷花柱头的紫色花岗石巨大门柱，有两个圆形的主体建筑：国际会议大厅和宴会厅。
尼罗河清澈的尼罗河在开罗就尽可领略，河面很宽，水的流速不快，似乎带有清秀、俊美，略带几分羞涩的样子。
纵横千里于沙漠中的尼罗河，出人意料的清澈，让人的心情随之荡漾。
土地肥沃的尼罗河两岸，种植着多种多样的热带植物，高大浓密，让人难以想像这个可爱的国家会坐落在沙漠中。
尼罗河畔看开罗作为“尼罗河赠礼”的埃及，每年尼罗河水的泛滥，给河谷披上一层厚厚的淤泥，使河谷区土地极其肥沃，庄稼可以一年三熟。
据希腊古书的记载：“那里的农夫只需等河水自行泛滥出来，流到田地上灌溉，灌溉后又退回河床，然后每个人把种子撒在自己的土地上，叫猪上去踏进这些种子，以后便只是等待收获了。
在古代埃及，农业始终是最主要的社会经济基础。
在如此得天独厚的自然环境和自然条件下，也难怪古埃及的历史会比较单纯了。
非斯老城非斯老城漫话非斯是摩洛哥北部古城和穆斯林宗教文化中心，非斯省省会。
老城跨非斯河两岸，西距拉巴特190千米，人口约45万；地处高地，海拔410米，气候温和，为摩洛哥四座古老王国城市中历史最悠久的一个。
城市分古城、旧城和现代化新城三部分。
古城右岸部分建于公元789年，左岸建于公元809年。
11世纪两部分合并，成为伊斯兰圣城，称“非斯－埃尔－巴里”。
13世纪在古城西部另建新非斯，称“非斯－埃尔－杰季德”。
14世纪非斯成为伊斯兰教学术和商业中心。
1912年，当法国统治者把首都改建到拉巴特后，非斯的政治地位逐渐衰落。
但是由于在非斯麦地那区有两座著名的清真寺——卡拉维因大清真寺和安达路斯大清真寺，所以至今它在宗教信仰和文化交流方面还扮演着重要角色。
老城附近的凯旋门建于公元217年站在城市高处往下看，但见非斯的麦地那区茫茫一大片白色小屋，鳞次栉比，绵延不绝，其中有许多幢建筑极具特色。
游览这里，就像是去迷宫探险，麦地那区可说是一个熙来攘往、热闹繁忙的街巷迷宫，一个行人、驴子、买卖人和手艺人的天下，虽历经数百春秋而大致轮廓未变。
寻古问幽的游客会在这里发现，在众多住宅之间，有许多堪称范本的精美建筑——穆斯林学校、清真寺、喷泉等。
往事如烟，但社区的日常生活中却依然镌刻着过去的印记。
公元8世纪末，伊德里斯二世为非斯奠基。
之后，处在从地中海到黑非洲，从马格里布东部到大西洋的交通要道交汇点上的非斯便茁壮成长起来了。
8世纪末9世纪初，被倭马亚人从科尔多瓦驱赶出来的安达卢西亚人在非斯河谷右岸定居下来，从突尼斯凯鲁万来的移民则在左岸安了家。
1069年，这两个社区合而为一，由之而组成了非斯城。
远眺非斯老城作为一个伊斯兰宗教文化中心，非斯的经济大约在13世纪末叶繁荣昌盛起来。
马里尼德人把它定为首都，并下令在非斯麦地那区的西面建设白都非斯，即新城区。
在随后的几百年间，新城区继续扩大，并迎来了一批主要为农村出身的新居民。
在法国保护期间，非斯古老的麦地那区被置而不问，优先得到发展的是非斯新城区。
1980年，这里集中了该市六成以上的人口和经济活动，但由于路况不佳，便逐渐走上了下坡路。
有着143座清真寺、7所穆斯林学校和64所纪念性喷泉的非斯老城，逐渐被世人重新认识。
古城交通和建筑非斯老城素以精湛的伊斯兰建筑艺术著称于世。
老城占地3平方千米，街道狭窄弯曲，两旁店面、作坊毗邻连片，有些商品直接摆在店外，街区只能步行，有时行人相互让道还须跨进店门，机动车是无法通行的，主要运输工具是马、驴或平板车。
非斯分为200个不同的区域。
每个区域都有自己的清真寺、给水系统、土耳其浴室和面包铺。
该城也是世上最古老的大学所在地之一，中世纪学术辩论最重要的中心。
城区的建筑风格、居民的风俗习惯和生活方式仍表现出浓厚的中世纪的风貌。
古城里历史古迹到处都是，而且这些古迹被都保护和维修得很好。
据记载，公元12世纪伊斯兰教全盛时期，城内共有清真寺785座，据说现在保存下来的约有360座，其中以拥有270根圆柱的卡拉万纳清真寺和摩洛哥最古老的寺院之——昂达吕西昂清真寺最为著名。
其他反映伊斯兰建筑艺术特色的古城堡、宫殿、博物馆等，亦比比皆是。
古兰经学校宿舍内的庭院水池卡罗欧宁清真寺卡罗欧宁清真寺是非斯城主要的清真寺，建于9世纪，在13世纪进行了修整。
它能容纳两万多人，为北非最大的清真寺，与它相邻的是古老的非斯大学和一座一流的图书馆。
在伊斯兰文化中，人们并不看重一座建筑物的外表。
这座清真寺处于四周建筑群的包围中，并不显得很出色，然而清真寺内部却有大量令人目不暇接的精致工艺品、美妙的书法和瓷瓦装饰。
非斯老城内有许多这样的古建筑遗址古老的学校非斯的卡拉维因大学是世界上最古老的大学，由一位叫法蒂玛·菲赫里·凯鲁阿尼的妇女创立于公元859年。
13世纪时，柏柏尔人的马里尼德王朝统治摩洛哥期间，在它周围建起了许多著名的穆斯林学校。
非斯在知识、艺术和宗教方面的影响很快便超出了北非的范围，非洲各地的大学生纷至沓来。
此外，还有人自东方和西方来此，以求在著名教师指导下工作。
在非斯做过研完工作的有著名的历史学家伊本·哈勒敦、数学家伊本·亚萨敏、医生伊本·鲁什德，以及许多语言学家。
非斯老城中为数众多的穆斯林学校通常由三间房屋组成：教室、祷告厅和图书馆、这三间房屋当中一般都有一个带喷泉的庭院。
在这类学校中，布依那尼尔古兰经学校特别出类拔苹，装饰雍容华贵而不艳俗，与摩尔人的西班牙式建筑有许多相似之处。
古城的修建和保护联合国教科文组织把非斯列入了“世界文化遗产名录”。
在经过五年的研究之后，摩洛哥和教科文组织最终拟定了全面修复古城的计划，其中包括该城的纪念性建筑物、住宅、市政公用设施和经济场所。
该工程实际起步于1989年。
在进行总体可行性研究之后，摩洛哥政府组建了“埃德非斯”——负责实施和协调该项修复计划的一个实体机构。
因这一计划涉及大约50处从历史或建筑角度看，最古老和最有意义的纪念性建筑物，经评估，其重建修复费用总计约需6亿美元。
马拉喀什老城马拉喀什老城漫话马拉喀什是一座具有悠久历史的老城，始建于1071年，并于1072年成为阿里莫拉维德王朝的首都。
马拉喀什曾被称为摩洛哥城，摩洛哥的国名就是从这一称呼演变而来，马拉喀什现在还被称为摩洛哥的“南方首都”。
马拉喀什老城的城墙修筑于公元1126～1127年，长达10千米。
以侵略扩张著称的穆拉比特人于公元1071到1073年建立了马拉喀什阿拉伯人聚居区。
这时，他们已经控制了撒哈拉西部的交通要道。
穆拉比特人为他们新的聚居区修建了城区和堡垒，在城区周围种上了棕榈树丛。
1147年，莫哈底斯人从穆拉比特人手中夺走了马拉喀什。
他们是柏柏尔教派的信奉者，利用宗教势力摧毁了马拉喀什的阿拉伯人聚居区，把它发展成为了一个享有盛誉的都城。
莫哈底斯人加长了城墙，用新种的植物重新划定了居住区的范围。
这一阶段是马拉喀什历史上的全盛时期。
1269年，信奉柏柏尔教派的另一部落马里尼德人从高原下迁，先占领了非斯，把它作为自己的都城，之后又征服了马拉喀什。
在马里尼德人占领的这段时间内，马拉喀什虽然又有所发展，但阿拉伯人聚居区已几近消失。
公元1510～1659年，马拉喀什处在萨阿迪工的统治下。
在这一时期，马拉喀什再度成为都城，重新繁荣发展起来。
1659年，马拉喀什被另一个民族阿拉乌伊塔占领。
阿拉乌伊塔王朝时期，马拉喀什城又兴建了清真寺、伊斯兰高等学府、王宫及住宅。
在中世纪，马拉喀什曾两度作为王朝的都城。
伊本·塔什芬建立的阿尔穆拉比特王朝以及穆明建立的穆瓦希德王朝都在这里建都。
这两个王朝留下的许多名胜古迹至今犹存，最著名的是库图比亚塔。
进入20世纪以来，马拉喀什有了很大发展，它实际上已成为摩洛哥的第二首都。
政府各部门都派有相应的机构在这里办公。
马拉喀什以其独特的建筑吸引着国内外大批游客。
很多国际知名人士，如美国的罗斯福总统。
英国的丘吉尔首相、法国的戴高乐总统，以及卓别林等著名艺术家都曾光临过这里。
丘吉尔曾在这里度过一个冬天。
在英国丘吉尔博物馆里，至今还陈列着他在马拉喀什完成的作品。
马拉喀什王宫马拉喀什国王王宫金碧辉煌。
宫内一部分古典建筑高大古朴，体现了摩洛哥传统的建筑风格。
另一部分现代化建筑拔地而起，造型优美，色彩鲜艳，看上去新颖别致。
宾客入宫的仪式完全是传统的古典仪式，连仪仗队的装束也是传统的民族服装。
仪仗队员个个都是彪形大汉，骑着高大的骏马雄赳赳地护送贵宾到入宫。
马拉喀什老城的夜景异常美丽非纳广场上的耍蛇表演非纳广场在马拉喀什，无论走哪条道路最后都会到达非纳广场，这是马拉喀什最热闹的地方。
每当午后，人们便会从四面八方汇集到这里。
一时间，广场人声鼎沸。
他们穿着不同颜色、不同款式的服装，有着不同特征的面容——那也许代表着不同的信仰，但精彩的表演会博得所有人的热烈掌声和阵阵喝彩。
黄昏来临，空气中渐渐弥漫起浓烈的烤羊肉和烙面饼的香味。
头缠白布，身穿长袍的阿拉伯人和各国游客一起挤在烤肉摊前和露天饭铺进食。
这时的非纳广场人山人海，熙熙攘攘，热闹非凡。
民间艺人们有的讲故事，有的演杂技，有的习武练艺，有的耍猴舞蛇，有的引吭高歌，有的翩翩起舞。
他们娴熟的技巧和优雅的舞姿吸引着来自世界各地的游人，博得他们阵阵掌声和欢呼声。
广场上还有许多驯蛇师，驯蛇师吹奏蛇笛，指挥剧毒的响尾蛇翩翩起舞。
驯蛇是件古老怪异的手艺，一些摩洛哥人自古以来就把它当作一种谋生的手段。
古城墙和清真寺马拉喀什保存有用黏土建造的古城墙，从前有12千米长、九米多高，其中四座最古老的城门分别是阿古恩诺城门、莱马特城门、阿伦城门和杜卡拉城门，它们始建于马拉喀什的全盛时期。
在老城附近的阿特拉斯山麓，坐落着由黏土构筑的众多建筑物及城墙组成的“王城”。
黏土独特的颜色，给该城蒙上了神秘的色彩，并使王城获得了“红珍珠”的美称。
城内麦地邪区的主要标志是拥有高达77米伊斯兰教寺院尖塔的科托比亚清真寺，它用砂岩构建，特别引人注目。
在清真寺内，一条弯弯曲曲的斜坡构成了迂回曲折的回廊，它能够引导祈祷时刻“报时员”骑马上塔楼。
这座巨大的清真寺今天仍然举行宗教活动，并为两万名信徒提供活动场所。
阿杰尔高原壁画漫话阿杰尔高原壁画阿杰尔高原是撒哈拉沙漠位于非洲阿尔及利亚境内的一系列由砂石侵蚀而成的高地的总称，其内有数以千计的岩画，故有“白色巨神”之称。
该遗址的15000多幅岩画和雕刻艺术，记录了从公元前6000年到第一世纪期间撒哈拉气候的变化、动物的迁徙以及人类生命的进化，因此成为世界上最重要的史前洞窑艺术群之一。
岩画分布区已被划入阿尔及利亚的塔西利国家公园。
阿杰尔高原上的石林，很多壁画就隐藏其中阿杰尔高原气候干燥，植物稀少，令人惊奇的是，在这片人迹罕至的不毛之地，却蕴藏着15000多幅新石器时代的岩画。
这些岩画向世人宣告撒哈拉地区也曾有过自己独特的文明。
从撒哈拉到红海海岸，许多种文化都曾受到类似岩画的影响。
甚至有人认为古埃及人正是对岩画的表现力着了迷，才去创作壁画的。
撒哈拉之名源于阿拉伯语“撒拉”，意思是“褐色酌不毛之地”。
1956年，由考古学家亨利·洛特率领的法国探险队开始在阿尔及利亚沙漠区进行调查，并在阿杰尔高原的山冈上发现了令人瞠目的景象：在那足有30千米长的峡谷岩壁上，布满了密密麻麻的古代岩画。
于是他们带回不少岩画作品，展出后引起了一片议论。
因为岩画是从6000年前开始不断续画的，但是壁画之中有大象、牛、马、犀牛、鳄鱼、河马等各种绝不会生存于沙漠中的动物，实在令人费解。
洛特和他的探险队在“岩画是假的”非议中进行深入调查，终于明白了事情的真相。
原来，撒哈拉酌沙漠化估计是4000年前开始的。
而在此之前，处于湿润时期的阿杰尔高原河中流水潺潺，草木繁茂，动物栖息，人类繁衍生息。
那时，这里也是新石器时代文明的发祥地之一。
岩画的时期特点岩画可以分为四个时期。
第一期是“圆头时期”，即通过单一紫罗兰色的裸体人像来反映其艺术特色，但人像四肢全无，性别特征不明确。
当发现了赭石以后，人们才开始完整详细地描绘这些，充分体现手臂和大腿肌肉的艺术效果。
最突出的例子是一个呈跪姿的长发女子肖像，其颜色为白色。
她似乎在舞蹈中伸展双臂，其乳房和曲线毕露的身材在这幅岩画上被逼真地反映出来。
由于她的美丽给人留下深刻的印象，洛特给她取名为“安蒂娜”。
在第二时期“偶蹄类哺乳动物时期”的绘画创作一直持续到公元前5000年，其艺术特点是放大被描绘物体的真实比例。
尽管如此，作品看起来却毫不别扭，似乎应该就是这样的。
这些作品不是通过其美丽，而是通过在比例上的艺术夸张，给人留下深刻的印象。
这个时期的绘画作品大大提高了人类和动物的真实性和逼真度：猎人们在悬崖峭壁上追逐猎物，牧人们在一条河流中嬉戏漂流。
阿杰尔高原上颜色依旧艳丽的岩画带有强烈的自然主义风格描绘马车的图像反映了高原居民们文化发展的演变过程，这就是“马匹时期”。
后来，骆驼成为普通的役畜，描绘马车的绘画在生活中逐渐减少，取而代之的是反映骆驼活动的图像，即所谓的“骆驼时期”。
此时期作品的艺术特点是：忠实于大自然的描绘逐渐让位于对图解的重新思考。
岩画的潜信息阿杰尔高原岩画隐含着许多时代的信息，这点可以从主题内容、动物种属的变化中看得出来；也可以从绘画民族的更迭看出。
这里有黑人、富尔贝人、利比亚人和兹阿雷库人，有他们在狞猎、战斗、畜牧、舞蹈、性爱以及日常生活中的种种表现。
岩画经历了几个时期，最早的是在中石器时代。
这个时期的岩画都是凿刻在岩石上的，直接暴露在阳光之下。
画面上有长颈鹿、犀牛、大象和鸵鸟等热带动物，描绘的是撤哈拉仍处于草原绿色时期的情景。
那时的撒哈拉雨量充足、溪流潺潺、草木茂盛、土地肥沃。
稍后时期，当地人开始畜牧，此时的岩画多是绘制的，地点往往选在洞穴里的岩石上。
古人用十分强烈的自然主义手法表现了牛的神态和牧人的生活，这种风格在岩画中占很大的比重。
画面上主要是平原放牧情景，牧民们赶着膘肥体壮的长角牛群，披着晚霞归来，妇女们跑出小屋迎接亲人，孩子们在牛群中嬉戏，显示出一派安居乐业的景象。
后来绘画主题发生了变化，岩画中出现的动物多为马、牛，而犀牛、长颈鹿等形象则从岩画中消失了，这隐含着撒哈拉沙漠化的开始。
公元前2世纪，骆驼替代了马，这说明沙漠化进一步加剧了。
迦太基古迹迦太基史话驰名世界的迦太基古迹，位于突尼斯城东北17千米处，濒临地中海，扼守突尼斯海峡，据东西地中海要冲，是世界上最著名的古城之一。
从突尼斯古城，就能眺望这座昔日曾辉煌无比的城市一泰尔人的领地。
始建于公元前8世纪的迦太基是一个古老的史诗传说中描述过的古城。
据罗马史诗《伊利亚特》描述：为躲避兄弟的仇视，腓尼基的狄多逃离了泰尔王国，来此领导了这个欣欣向荣的国家。
狄多是腓尼基古都——泰尔国王的妹妹。
国王为谋取钱财杀害了狄多的丈夫，狄多带着自己的追随者，扬帆出海，去寻找一个属于自己的新王国。
来到突尼斯时，这位美丽的东方公主，受到当地人的热烈欢迎。
狄多向部落首领马西塔尼求借一张牛皮之地栖身，得到马西塔尼的应允。
公主把一张牛皮切成一根根细丝，然后把丝连在一起，在紧靠海的山丘上围起一块315平方千米的地皮，在北非的海岸，她建立了一个宏大的城市，狄多为城市取名“迦太基”，该词源于腓尼基语，意为“新的城市”。
这时特洛伊城的王子，罗马帝国创建者之一的埃涅阿斯为寻找一个建立罗马帝国的合适地点，率领着他的舰队也到达了那里，这为日后的争斗埋下了伏笔。
在拜拉山上远眺美丽的迦太基城公元前6世纪，迦太基变得日益强盛。
它建立了自己的舰队，并建立了很多殖民地。
迦太基人在靠近托斐斯的地方建造了两个人工港口。
当罗马与迦太基这两个强国之间的敌意不断增长时，大约在公元前264～公元前241年间，爆发了第一次战争，结果，迦太基人战败，被迫割让了西西里，并支付了巨额战争赔偿。
公元前218年，迦太基的汉尼拔抓住机会，主动出击，横扫伊特拉斯坎，并于公元前216年在卡尼尔战役中击败了罗马军队。
但在第二次迦－罗战争中，罗马人侵占迦太基，汉尼拔不得不率军返回。
第二次迦－罗战争以汉尼拔在佐马战役中遭到失败而于公元前202年结束。
公元前149年，罗马人对迦太基举行了第三次宣战，结果迦太基城被罗马人围困、攻陷。
公元前2世纪中叶，罗马元老院一致同意了罗马政治家可图的坚决主张：迦太基必须被摧毁。
终于，在公元前146年，迦太基被毁。
公元前122年，罗马人重建该城。
公元698年，哈桑率领的阿拉伯远征军征服了今突尼斯地区，将迦太基城夷为一片废墟。
今天看到的迦太基残存的遗迹多数是罗马人在公元前146年到公元439年占领时期重建的。
该城曾发展为当时仅次于罗马城的第二大城。
从残存的剧场、公共浴室和渡槽等遗迹可知当时工程之浩大，设计之精美。
安东尼浴池和罗马剧场海边的安东尼浴池，为2世纪罗马皇帝安东尼统治迦太基时期建成，从残存的遗迹上可以看出它的规模，面积达35万千方米。
从底层结构上可以清楚看到两边对称排列着更衣室、热水游泳池、按摩室、蒸汽浴室、逐渐降温的热水室、温水室、冷水室、健身操室等。
安东尼浴池用水是从60千米以外的扎古旺通过渡槽引来。
长长的渡槽形成气势宏伟的人工“天河”，至今还残存数段。
蓄水池可贮水3万立方米，至今仍在使用。
迦太基壮丽宏伟的罗马剧场今天矗立在一座公园的小山之上。
这个露天剧场共有21级，分成三个部分，各用栅栏隔开，乐队席后都有五个大台阶，舞台前都有几个壁龛。
后墙有三个门，舞台两侧的门直通剧场外面的柱廊，舞台对面是牛圆形的观众席，全部是石头制作的，一层一层上去，把整个舞台围住。
神庙和童祭之谜迦太基神庙在迦太基城建立前就是一个神圣的地方，高大宏伟，气势庄严，富有古希腊的建筑艺术特色。
迦太基神庙内众神中，以天神巴尔与其同伴塔尼特为最尊贵。
最早时巴尔是当地极为著名的神，塔尼特却不是。
塔尼特约于公元前5世纪传入迦太基，碑文中经常将塔尼特形容为“巴尔之面”，亦即女性对应神，或巴尔的“反映”。
后来塔尼特便逐渐取代阿斯塔特的地位，成为最重要的女神。
迦太基的托非碑，上面的拱形建筑是罗马人后来加建的在神庙里可以看到发掘出来的一层层堆积着的石碑和盛放着祭神儿童尸骨的容器。
1970年末，对迦太基的挖掘工作提供了这些掩埋物最早的详细数据。
发掘出来的瓮内，包括了人与动物的骨灰。
但出乎意料之外的是，发掘结果并未显示随时间发展，祭祀中以动物祭品逐步取代活人祭品的迹象。
早期的埋藏物中，动物牺牲占了约三分之一，但到了公元前4世纪，却减少至十分之一左右。
换言之，此时90％的祭祀残骸属于人类骨灰。
更进一步的区别显示，早期的埋藏遗骨多为流产或新生婴儿。
上述变化的原因为何，为什么需要越来越多的活人祭祀？由于缺乏明确的文字记载，人们很难回答这些问题。
杰姆的古罗马竞技场初识竞技场杰姆，位于突尼斯东部，古称“塞斯特鲁斯”，是罗马帝国阿非利加行省的一部分。
公元3世纪，它依靠橄榄树种植业而迅速发展，成为北非最富有的城市之一。
杰姆在鼎盛时期有人口三万，并建有广场、马戏场、竞技场、花园、富人的住宅。
杰姆的古罗马竞技场是北非最大的竞技场遗址。
这个建于3世纪的巨大的圆形竞技场能够容纳35万名观众，其建筑结构反映了罗马帝国的庄严和庞大，是古罗马帝国在非洲留下的一座著名的辉煌建筑。
不少著名作家如莫泊桑、福楼拜等都曾专程来此观光，并将它描述为“世间美妙绝伦的斗兽场”，“罗马帝国在非洲存在的标志和象征”。
俯瞰杰姆城，中心是古老的圆形竞技场见证历史的竞技场杰姆的这座竞技场被公认为北非最具吸引力的罗马时代建筑，在当时的世界范围内位列第四。
椭圆外形和巨大规模（长150米，宽124米，周长457米）都使这座非凡的建筑物体现出罗马建筑师和工匠们的精湛技艺，也成为了罗马帝国一段历史的见证。
235年到268年间，罗马帝国由一连串的残暴军事独裁者统治。
最早的一个是马克西米努斯皇帝，他的铁腕政策在罗马帝国的北非行省激起了一场暴动。
在蒂斯杜斯（今天的杰姆），当地人因为橄榄油的跌价而穷困潦倒，罗马皇帝的沉重赋税激起了人们心中的怒火，人们终于揭竿而起。
在巨大的竞技场上举行的起义仪式上，反抗者推举年老的北非总督戈尔迪安一世为新的罗马皇帝。
当时戈尔迪安因热心赞助体育活动，获得广泛支持，他是建筑杰姆竞技场的最热衷的支持者。
然而，戈尔迪安错误估计了自己的军事实力，接受了皇帝头衔。
他的野心招来了一场灾难。
忠于马克西米努斯的军队很快在战场上击败了戈尔迪安的部队，将杰姆洗劫一空，还杀死了戈尔迪安的儿子。
不久戈尔迪安在迦太基自己的别墅自杀。
不管结局怎样悲惨，戈尔迪安曾热心修建了竞技场，又在此登基称帝成为一代名人。
6世纪，当杰姆被奥斯曼的哈里发的军队包围时，竞技场曾是柏柏尔人重要据点之一。
奥列斯王后卡赫娜躲藏在竞技场高围墙后面才幸免于难。
7世纪左右，北非并入阿拉伯帝国的版图，这座罗马竞技场也就顺势成为柏柏尔人举行节庆的场所。
在17世纪前，竞技场基本上是完整无损的，没有丝毫瑕疵影响到它的庄严雄伟。
17世纪初，竞技场的一部分墙体不见了，这是人为破坏造成的。
1726年，奥斯曼帝国皇帝为镇压抗拒捐税的义民，下令向场内群众开炮，致使竞技场被破坏，残存部分仅有原来五分之三左右。
竞技场的围墙也被炮火轰出一个大洞。
后来，城市虽然衰落了，竞技场却保留下来。
在以后的岁月里，竞技场的一些巨石被拆下运去修建别的建筑，19世纪时部分墙体又遭破坏，但总的看来竞技场保存的还算不错。
当年，这座竞技场也是北非最大的露天剧场细说竞技场杰姆竞技场的规模相当惊人，在建筑它的时候，杰姆城的建筑技术代表着当时的最高水平。
除了恢弘的罗马圆形竞技场，杰姆满眼都被黄沙湮没着，寂静而又没有更多引人之处。
不过竞技场很大，几乎和罗马城竞技场一般，外形也相当漂亮。
当年这座圆形竞技场曾是市民娱乐的场所，场内表演的节目多是以人兽间致命搏斗的残忍比赛为主。
曾有一位来自东方的德莱玛科隐修士进场恳求人们放弃这种残忍的比赛，却被观众活活地以乱石砸死，在404年，雷诺瑞亚斯皇帝宣布禁止这种残酷的表演。
参观这座竞技场内部时，可以看到竞技场底部有一条凹形坑道，此坑道自从被挖掘之后，迄今尚未找到尽头。
这座椭圆形竞技场，长轴148米，短轴122米，是用1米长、70厘米宽、50厘米高的大石块建造。
共三层拱廊，每一层有60个拱孔，总高36米。
四周看台宽大，下有18圈坐台，上有四层包厢可容纳观众约35万人。
国王的专设包厢在南边，南门也为王室专用，一般观众只能从北门进出。
位于中间的竞技场地长65米，宽39米，周围竖立三米高的安全石墙，与观众台隔开。
场地东侧地下五米深处，有两排洞屋，一边关押战俘，一边关狮子、老虎、豹子等猛兽。
有两个洞口直通场地，一个铺着石阶，另一个就是直洞口。
格斗时，人沿着石阶走上来，兽则放在跳板上通过直洞弹到地面上。
有时是兽与人斗，有时是兽与兽斗，有时是人与人斗。
突尼斯独立之后，为了保护这一珍贵的文化遗产，对竞技场进行了修复和加固。
围墙、拱门、阶梯、台阶、立柱、外观等都得到了修缮，周围的积土得到了清除。
修茸后的竞技场完好如初，重新焕发了当年的英姿，成为来自世界各地的游客竞相游览的好去处。
凯鲁万古城凯鲁万史话凯鲁万是突尼斯的历史名城。
位于中部偏东，阿特拉斯山脉东南坡的冲积平原上，北距首都突尼斯市155千米，现为突尼斯第四大城。
凯鲁万是阿拉伯人在公元670年战胜拜占庭后建立的一座城池，是马格里布第一座完全阿拉伯化的城市。
在历史上，凯鲁万是继迦太基城后的又一名城，在同阿拨斯王朝的哈里发关系密切的阿格拉比德王朝的统治下，凯鲁万作为伊夫里吉亚地区的首府城市达到了繁荣时期。
10世纪初，伊斯兰教的什叶派统治了伊夫里吉亚。
他们是阿拨斯王朝的哈里发的敌人。
公元989年，阿格拉比德王朝被伊斯兰教什叶派组成的法蒂玛王朝取代。
新王朝最初定都马赫迪耶，以后迁至凯鲁万。
在当地灌输基督教文化失败后，法蒂玛王朝于公元972年移师埃及。
11世纪上半叶，基督教在凯鲁万的影响逐渐消失，伊斯兰教文化最终确立。
为了报复，法蒂玛王朝派希拉里安斯远征凯鲁万，将整个伊夫里吉亚地区夷为平地。
凯鲁万城遭到洗劫。
公元12世纪，突尼斯城重新成为首都，凯鲁万则是马格里布地区的第一圣城。
突尼斯人认为，到凯鲁万朝觐七次即等于去麦加朝觐。
大清真寺内的大厅由无数柱子支撑着古城建筑凯鲁万是伊斯兰教纪元最初几个世纪的文化以及伊夫里吉亚文化的有力见证。
凯鲁万的穆斯林传统建筑影响了这个城市的空间布局。
随着时代的变迁，它们已成为无价的历史遗产。
凯鲁万的麦地那区周围筑有3000米长的石头城墙，其南门和北门由一条横跨城市，穿越众多露天市场的交通要道相连接。
在占地054平方千米的麦地那区域内，这条干道的两边是由通衢和死巷组成的密集交错的道路网。
低矮的房屋形成了白灰涂墙的城市景观，这些房屋的外墙立面处理严谨，其历史可向上追溯300年。
许多项塔露在一片平顶房屋之上。
在一些可追溯到伊斯兰教纪元开始时期，历史悠久的建筑古迹中有著名奥克巴清真寺和“三大门”清真寺。
奥克巴清真寺是伊斯兰教以及世界建筑杰作中最重要的古迹之一。
它已成为马格里布地区一些清真寺建造的标准，其装饰色彩基调最具代表性。
“三大门”清真寺是具有雕刻立面的最古老的伊斯兰清真寺。
由于凯鲁万市内水源稀少，早在公元862年，人们就在城市附近修筑了许多蓄水池，大者直径达120余米，小者30余米，总容积约达628万立方米。
这些大大小小的人工池沼，构成了凯鲁万城独特的景色。
奥克巴清真寺凯鲁万古城内寺庙星罗棋布，因此凯鲁万有“三百清真寺之城”的美誉。
但最负盛名的是位于城东北隅的奥克巴清真寺，又称为“大清真寺”。
该寺建于672年，又经两次扩建，是一座富有阿拉伯风格的宏伟建筑。
奥克巴清真寺建筑风格独特，设计布局精妙。
环绕清真寺大院四周的连拱柱廊、排排石柱和巍峨的尖塔，营造出庄严、肃穆、圣洁的氛围。
置身其中，备感造化之神秘，宇宙之无穷，个人之渺小。
它不仅是北非历史最悠久、规模最大的清真寺，且是世界四大清真寺之一。
站在古城十几千米之外，就可遥见大清真寺高耸的塔尖，它已成为凯鲁万的特殊标志。
该寺最初的设计、建筑者是奥克巴·本·纳菲。
这位阿拉伯第三次远征军的统帅，既是一位骁勇善战、富于谋略的军事指挥官，又是一个富有治国方略的总督。
他意识到要治理北非的民众，除了行政的统治外，还必须用宗教从精神上去控制和教化他们。
因此，他在创建凯鲁万城之初就决定建两个机构——清真寺和总督府。
凯鲁万也固拥有此寺而被阿拉伯世界誉为第四圣城。
公元644～713年的“圣城”终于征服了突尼斯土地上的柏柏尔人，不仅将阿拉伯文化带到了突尼斯，而且通过伊斯兰教神奇地同化了柏柏尔人；不但使柏柏尔人皈依了伊斯兰，而且使这个种族从语言、文化到信仰、习俗完全融入了阿拉伯民族。
这段历史是突尼斯历史上充满神奇和英雄传说的年代，它既使柏柏尔人感到自豪，又足以使阿拉伯人感到荣誉。
这期间所建的奥克巴清真寺就是阿拉伯建筑、文化、艺术的经典代表作。
古城内巨大的蓄水池三门清真寺凯鲁万的第二个重要圣地当属在古城麦地那区的“三门清真寺”，它是艺术鉴赏家阿格拉比德赠送给自己城市的礼物。
最令人陶醉的景致是拥有三个门拱的房屋外墙，上面那柔和精美的带状雕饰花纹——以古阿拉伯语书法和植物花纹图案点缀的镶嵌熠熠生辉。
“这是我在清真寺中所看到的最优雅别致、最多姿多彩、最风情万种的装饰物，也是阿拉伯装饰艺术中最完美的杰作。
这是大作家莫泊桑在参观了点缀着上釉陶瓷饰物的富丽堂皇的三门清真寺之后发出的感叹。
廷巴克图与杰内老城漫话廷巴克图与杰内廷巴克图位于马里中部，又叫“通布图”，坐落在尼日河北岸、撒哈拉沙漠南缘，始建于11世纪末。
据说，廷巴克图是图阿雷格人建立的。
图阿雷格人是游牧民族，每年来往于阿鲁万纳和尼日河沿岸之间。
旱季他们南下来到这里的一口水井旁安营扎寨，雨季时北上。
这口水井由一个叫布克图的老妇人看守，图阿雷格人将这里称作“廷——布克图”，意思是“布克图之地”。
“廷巴克图”一词就是从这里演化而来的。
廷巴克图凭着良好的地理位置，迅速发展，一度成为索宁人和上苏丹人交换商品的中转站和非常繁荣的贸易中心。
14世纪中叶起，又先后成为马里帝国和桑海帝国的主要都市。
阿斯吉亚王朝时期（公元1493年～1591年），廷巴克图的发展达到顶峰，成为著名的伊斯兰学术研究中心之一，与开罗、巴格达和大马士革等城市齐名，是伊斯兰学术中心之一。
这里的建筑体现了伊斯兰和阿拉伯文化的风格，最著名的建筑是大清真寺。
16世纪末期，摩洛哥人入侵，城市开始衰落。
西非某地用泥土塑就的村镇杰内古城建立于公元800年左右，毗邻撒哈拉和多雨的苏丹地区，位于游牧地区和固定居住区的切换点上。
在古代，杰内是繁华的商业中心，以光辉灿烂的伊斯兰文化和盛极一时的摩尔式建筑闻名于伊斯兰世界和撒哈拉以南的热带非洲地区。
现在它是一座富有珍贵历史文化价值的城市。
它建造在尼日尔河流域一个防御性的小岛上，从河边到有贸易往来的游牧人城镇廷巴克图有500千米。
碧绿的巴尼河缓缓流过市区。
市内沟渠纵横，小桥卧波，流水潺潺，各式建筑被掩映在高大挺拔、郁郁葱葱的芒果树、棕榈树、香蕉果丛中。
鲜花繁茂、芳草如茵，向人们展现出一派热带水乡泽国的城市景象。
廷巴克图的小巷，左侧的墙是用“廷巴克图石头”砌成的于13世纪建立的马里帝国吞并了一度曾以黄金出口贸易闻名于撒哈拉地区，后被入侵的穆拉比特人征服的加纳王国。
从9世纪或10世纪开始，杰内城在黄金贸易以及苏丹地区其他商品贸易中发挥了重要作用。
11世纪，从穆拉比特王国分离出来的一部分移民在当今城市的位置上建立了统治。
1300年，由于国王皈依了伊斯兰教政权，从而建立了伊斯兰教帝国。
从此政治稳定、经济繁荣；原始的黑人文化在这里发展起来。
杰内城与了黑非洲、马格里布以及欧洲之间都有贸易往来。
它和廷巴克图相互联系，并拥有一支庞大的船队。
同时，它也是伊斯兰教的传播中心。
15世纪和16世纪是杰内城的繁荣发展时期。
16世纪末，该帝国在外敌的不断入侵下衰败了。
杰内古城所在的小山丘位于没有任何村庄的平原中部，处在尼日尔河泛滥时也不能淹没的地方。
大清真寺占据了集市广场。
宽窄不一的砂石街巷蜿蜒向两大广场延伸。
占地20万平方米，由防护城墙围挡的11个街区形成了自然的城市模式。
杰内古城建筑风格统一，是苏丹建筑艺术的代表。
用灰泥涂抹的捣实黏土块是这些气候干旱国家的常用建筑材料。
画有装饰的壁柱，护墙使建筑立面及其互不相连的通道精细别致。
廷巴克图的清真寺第二个千年伊始，廷巴克图作为驼骆商队的中转站，在西非屹立起来。
随着商贸的繁荣，它不断发展，并以伊斯兰学术研究中心享誉穆斯林世界。
它是一座大学城，吸引了远远近近的学者。
它的教学活动主要集中在清真寺。
这些清真寺向世人炫耀着财富，炫耀着自己在穆斯林城市中佼佼者的地位。
那里的清真寺在土制建筑中即使算不上全世界最好的，也绝对称得上是非洲最精致的榜样。
廷巴克图拥有三座黏土构成的清真寺，大清真寺最著名。
大清真寺始建于1325年，经过多次扩建，形成著名的伊斯兰建筑群。
大清真寺包括三座内院和两座宣礼塔，其中一座宣礼塔是市内最高建筑。
市区的另一座著名建筑斯科尔清真寺建于14世纪末期。
寺内也耸立着装饰精巧的宣礼塔，祈祷大厅呈方形。
16世纪，这里是伊斯兰教学者论道、深造的地方。
院内北侧的房屋是清真寺作为高等学府时的教学场所。
第三座大寺是西迪叶海亚寺，它也十分重要。
西迪叶海亚寺建于1440年前后，1939年法国人又对其进行了大规模的重建。
它的建筑材料是一种“石头”（其实是一种黏土，人们称之为“廷巴克图石头”），因此它不能算是真正意义上的土建清真寺。
杰内城的大清真寺虽然三座清真寺的平面图各有特色，但有些方面是相同的。
它们都具有清真寺的基本特点：壁龛、尖塔，以及一个门窗朝着院子的祈祷大殿。
斯科尔寺与大清真寺的建筑风格呈现“萨赫勒式”的特点，即都具有泥撑墙和平顶。
两寺向外突出的固定式脚手架也别具特色，它们专供人们每年攀登上去维修，通常是往多层的尖塔上抹泥。
无论斯科尔寺还是大清真寺，它们主要使用的材料是泥砖，既有用模具制成的长方形砖，也有用手工粗制的管状砖和牛球形砖。
一层层垒砖的是石匠，虽然他们主要是与泥打交道，但当地人还是叫他们“石匠”。
奴隶制废除以前，还有奴隶帮工，他们在工头的监视下用柳条筐运送黏土、用葫芦运水。
建塔的时候，石匠们在泥砖砌的内芯上抹一层保护泥，并用抹子抹得溜光。
从原则上讲，时不时的雨水会冲掉这一层保护泥，但内芯仍然是完好无损。
廷巴克图位于萨赫勒－撒哈拉大沙漠的边缘，这意味着上好的木材无处可寻，必须从南边尼日尔河森林茂密的地区进口。
为了弥补这一点，当地的棕榈树被广泛用于修建清真寺和民居。
房顶用棕榈树干修建，纵向立起的柱子之间田姜果棕做横梁，横梁间狭窄的空间搭上木头块。
木头块上放置姜果棕纤维织成的棕垫，然后再往棕垫上铺一层到处都可取的泥土。
平顶上的积水通过房顶里安装的陶制或劈开的姜果棕做的水槽排到下面的街上。
这些排水管道现在一般用波形铁皮或砸平的废油桶制作。
刺槐和其他可以找到的木材也用来做成脚手架，并被深深地嵌入土墙。
好木材则用于一些内部附件，如大门之类。
廷巴克图清真寺的风格是简洁。
它们没有其他穆斯林清真寺里常见的装饰——没有瓦，没有雕梁画栋，没有巨型吊灯，装饰的地方十分有限而且非常朴素。
模制泥砖可以砌成菱形图案，如斯科尔寺的砌法；或者涂上一层石膏再将图案雕刻上去，如大清真寺的做法。
与此相类似，尖塔的顶上可能放置一个鸵鸟蛋，它是伊斯兰团结的象征。
但是，廷巴克图的土建清真寺真正的美，是它们突出的撑墙、壁龛，以及裸露在脚手架顶头的锥形尖塔上晒干的大片平整的泥。
近年来，廷巴克图清真寺的重要性得到认可。
它们仍被作为穆斯林祈祷和研究的场所。
它们象征着当地的特色，是当地人民的骄傲，也将继续被关心和维护。
延巴克图清真寺在过去几个世纪中的不断发展，正是通过修缮与重建，才得以延续下去。
延巴克图古城墙遗址杰内大清真寺杰内大清真寺坐落于杰内古城的中心广场。
建于14世纪的杰内大清真寺占地6375平方米、建筑面积3025千方米。
它最大的特点是整座建筑不见一砖一石，除寺顶排水管和通气孔采用陶瓷制作外，其余部分皆由河泥和稻草的混合材料构筑。
寺内数百根坚固的四方形泥柱支撑着沉重的殿顶，每根柱子底基边长1米左右，殿顶有100多个直径约10厘米的通气孔。
面向繁华大街的寺院正门主墙上有三座高耸的塔楼，各塔楼间有泥柱相连。
杰内清真寺结构新颖，色彩鲜明，样式独特，整体风格带有萨赫勒式建筑和苏丹建筑的影子。
西非泥塑文化廷巴克图和杰内两地同时拥有众多用泥土和木材搭建而成的民用建筑和宗教建筑，人们将这些建筑归于西非的泥塑建筑文化。
西非泥塑建筑广泛分布于马里、多哥、尼日利亚等多个国家和地区，以民居为主。
在这些地方，数户人家居住在一个硕大的方形院落内，院墙以泥沙抹面，远远望去，高于院墙的宅舍犹如一块块光面巨石。
这种院落通常只有一个大木门，上面钉着粗大的铁钉，住家轮流承担保安和迎宾送客的职责。
现存的西非泥塑建筑之所以不同凡响，很大程度上在于它们使用的建筑材料是泥浆和稻草。
如果不是看到实物，那么习惯于生活在钢筋水泥丛林之中自以为是的现代人恐怕很难建立起对泥塑建筑的信任，更难想像这种极其缺乏稳定性的建筑材料能使建筑矗立数世纪而不倒。
泥塑建筑建起来容易，维护起来却麻烦。
每逢旱季，当地人都要将搅拌好的稻草和泥浆涂抹在泥塑建筑的外墙上。
许多年下来，这和全城出动的大规模维护活动已逐渐从单纯的集体劳作演化为庆典仪式。
由此，古老的建筑物不仅得以代代相传地保留下来，而且被各年代的修复者注入了各自的时代气息，呈现出旺盛的生命力。
阿波美王宫的一部分，墙上有精美的浮雕阿波美王宫阿波美史话阿波美王宫位于贝宁南部，是古阿波美王国的故宫。
如果谁根据自己的想像力来理解宫殿，那么他一定会大失所望，因为先前的宫殿城已于1892年被法国占领者摧毁。
今天，在阿波美仅仅遗留下来一些很不显眼的建筑和一座小型的神庙。
神庙是用黏土建造的，据说浸透了阿波美王国的敌人的鲜血。
几百年来，国王、宫廷侍从及其士兵们——其中包括阿波美的著名女战士，都曾经生活在这里。
当然，统治者们也安葬在这里。
阿波美城是西非海岸以贩卖奴隶而繁荣一时的古阿波美王国的首都。
相传距阿波美城80千米外的阿拉达王国有一位王子，率领随从篡夺了王位之后攻打下阿波美部落，并建立了一个新王国，取名为“阿波美”，意思是“建立在敌人肚子上的城”，从此开始了两百多年的阿波美王朝的统治。
阿波美地区在历史上与“象牙海岸”、“黄金海岸”并列称为“奴隶海岸”。
1645年，阿波美王国建造了第一座王宫，18世纪中叶，成为西非最庞大的奴隶贸易中心。
由于在种族、语言和文化上的强大凝聚力，加上等级森严的社会组织以及雄厚的经济和军事实力，王国曾经保持了很长时间的稳定与繁荣，其间通过不断掠夺土地和奴隶积累了巨大的财富。
在阿加贾国王统治时期，阿波美王国征服了西非港口奎达赫，随后这里变成了阿波美王国宫廷垄断的奴隶贸易中心。
葡萄牙的奴隶贩子用大炮，枪支交换奴隶，每门大炮可以换21个妇女或15个男子。
阿波美王宫至今仍保存着这种大炮。
20世纪初，贝宁成为法国的殖民地，阿波美王国灭亡。
当时执政的贝汉律王逃出阿波美城，客死他乡。
阿波美王宫自1695～1900年，一共有12位国王统治这个国家，每一个国王都在位于首都的皇家园林内修建了自己的豪华王宫。
几世纪以后，园林内存有大量的各式建筑、公用设施、壁画、雕塑，还有大量极为精美的浮雕。
大量的使用陶制浮雕，是大多数宫殿的正门建筑的主要特色，对于一个没有文献记载的社会，这些浮雕充当了重要的历史档案。
它们记载了阿波美王国历史上的重要事件，美化了当时的战争，鼓吹了王权，反映了当时人民的生活习俗、宗教仪式、民间传说。
从浮雕的展示可以看出阿波美王国军事上的强盛是与国内的女战士的浴血奋战分不开的，她们与男战士一样英勇无畏，浮雕上还显示了许多象征国王性格的神话图案。
博物馆还展示了国王盖佐曾经使用过的御座，其椅脚搁置在4块镀银的头盖骨上，用传统的织物镶饰，其图案描述了阿波美的历史和战神雕像。
此外还有铁制的墓碑，碑文赞扬了先人们的丰功伟绩。
1892年，为了抗拒法国人的占领，当时的阿波美国王柏罕下令将王宫在内的许多建筑烧毁。
珍宝宫是少数几座幸免于火灾的王宫之一，它内部作为记载当时风俗民情的历史档案——陶制浮雕保存完好。
这一点弥足珍贵。
王宫入口处的黄铜像阿波美城中心保留着阿波美王国的一处王宫遗址，但面积仅约04千方千米。
除了阿卡巴皇帝建了一处单独的宫殿之外，其余的各位皇帝都把皇宫建在同一城墙之内。
阿波美王国统治者因为考虑到与原来宫殿的搭配，故而在建筑造型、空间组织、材料选用等方面十分相似：土坯砌成外墙，茅草覆盖屋顶，木材制成门窗。
大王宫区内，每座建筑物都有自己的围墙，围墙内形成两个相通的院落。
外院主要用来举行礼仪活动及阅兵仪式，内院一个用于储藏物品，一个是国王和王后起居的院落。
今天，在宫殿庭院里每年仍然举行一次祭祀先王的隆重典礼，并持续数个晚上。
每天晚上，在现任国王的主持下，那些在阿波美曾经辉煌过的名人后裔欢聚一堂。
祭祀典礼盛况空前，鼓声激越，歌声嘹亮。
身穿白色衣衫的舞蹈家舞姿轻盈，时隐时现。
面对此情此景，人们，比若看到了早已仙逝的国王们飘然而至，并和着音乐的节拍与众人一起翩翩起舞。
在先王们返回人间之前，人们先举行斩牛祭祖的仪式。
从前，是用活人做祭品；现在，当地人用公牛取代了活人。
“因为这些公牛和人一样”，他们向外来参观者解释说，“人们把活牛拴在广场上，然后面对牛群举行隆重的祭祀仪式，最后全部斩杀掉。
当它们的灵魂遁入天堂后，又会重新复活，并向先王们票报，人间已经为他们准备好了美味佳肴，正期待着他们的光临。
保护王宫由于1984年的飓风的袭击，以及环境恶化引发的侵蚀，使阿波美皇宫遭到了前所未有的破坏。
波尔蒂科宫、格莱莱皇帝的陵墓等建筑损失惨重。
刻有浮雕的陶墙裸露在恶劣的天气下，遭受着白蚁的吞噬，以至于变得十分脆弱，在雨季则更容易损坏。
为了更好地保护阿波美皇宫，联合国教科文组织将其列入“世界文化遗产”。
自1984年以来，几项修复工程取得了有效进展。
1993年意大利、法国和美国有关人员参观了阿波美皇宫之后，盖蒂保护组织的一个委员会开始对皇宫的浮雕进行修复。
此项工程历时四年，原来装饰格莱莱宫的56幅浮雕中的50幅被重新定位。
1994年，因对遗址的保护遇到了种种障碍，世界遗产委员会呼吁其他国家和组织提供帮助。
当年，一项工程在非洲博物馆保护组织的启动下得以进行。
贝宁政府与其合作，召集了一大批研究建筑史料和相关领域的专业人才，在意大利外交部和国际遗产中心的资助下，历经三年的研究，汇集成长达2500页的自1731年至今的文献资料。
文献已汇编成册，付诸印刷，并由贝宁的图书馆保存。
狮子浮雕是力量的象征阿克苏姆巨石柱阿克苏姆的历史阿克苏姆位于提格莱高原，是埃塞俄比亚的历史名城，其海拔高度为2100米。
大约在公元1世纪，阿克苏姆王国在此建立，并定都于此。
公元4世纪～6世纪是王国的鼎盛时期，成为当时非洲的政治、经济和文化中心之一。
因为很多王国屡屡以此地为都，因而这里一度被称为埃塞俄比亚的“基石”、“城市之母”和“古代文明的摇篮”。
从南面看阿克苏姆的石柱群阿克苏姆的建筑众多的教堂寺院，石刻和塔柱成为阿克苏姆的一大特色，而最为引人注目的是许多高高耸立的花岗岩方尖石塔和巨大无比的石柱。
这些方尖石塔，石柱大约建于公元306年，均由整块岩石凿成，成为当今世界上独一无二的景观。
现存的石柱中，有一座石柱高135米、柱基长26米、宽12米，其雕刻颇具特色。
石柱被雕刻成具有横粱、地板和门窗的十层楼的形状，恰似一座直指天空的“摩天大厦“；另有一座石柱由于是建在阿克苏姆的风口处，被当地人称为“清风吹来的地方”；还有一座石柱在意大利人入侵时期被搬走，如今依然立在罗马靠近君士坦丁拱门附近的地方。
据说，这些巨型石柱很可能是为了纪念早期一些阿克苏姆的国王而建立起来的。
因为附近就有公元535年阿克苏姆国王卡列卜的陵墓，墓室的顶部和墙壁都是用整块的花岗岩石雕砌而成的，墓壁上刻着埃塞俄比亚最为古老的吉斯文。
阿克苏姆中还有闻名遐迩的恩达·马里安姆·西翁大教堂，其中珍藏着许多国王的王冠和御服以及科普特基督教的经书，古代曾经有好几个国王在这个教堂里举行加冕大典。
根据当地教会的传说，《圣经》中记载的装有摩西十戒的柜子不知去向，后来所罗门和示巴女王的一个后裔将柜子运至此地，珍藏在本地的教堂中。
阿克苏姆石柱阿克苏姆石柱的规模各不相同，人们将发现的最大的石柱取名为石柱1号。
石柱1号规模巨大、雕刻精美，但现在已倒塌断裂。
它原本重520吨，如果立起来的话，将高达30米。
在所有阿克苏姆巨石柱中，它是唯一一座在竖立之前就对安置位置进行过详细研究的建筑。
按计划，它要被竖在一个院子的后部。
这座院子紧挨着石柱平台前墙的后部，每一边都有入口通往里边的一座巨大的坟墓建筑。
原来的方案很有可能是想把石柱竖在更高的平面上，可惜石柱未被成功竖起来，而是在竖立的过程中倒塌断裂了。
巨石柱表面的雕刻描绘了一幢高十层的建筑不同规模的石柱，显然体现了它们所纪念的国王的财富与地位。
而且精美的石柱们多集中在中心区域，中心区域被建成一座俯视全镇的巨大平台。
由于很多阿克苏姆石柱上雕刻有多层建筑的图案，19世纪时，有人把它想像成为印度的宝塔，但是现在人们认为，它们只是夸张地表现了当时阿克苏姆建筑的风格。
晚于石柱修建并且幸存下来的阿克苏姆建筑，都与石柱上所雕的图案相似。
阿克苏姆国王的皇冠从横截面看，这些石柱大多是简单的矩形。
在石柱的一面、两面，或者在四个面上，都有阴刻图案，它们模仿描画了有名的阿克苏姆建筑的平面图。
阴刻横条代表木制横梁，其上是几排圆形突出物，显然是模仿横梁的突出端。
这些横梁与墙壁构成直角，这样可以加固墙壁，有时这些横梁也用来支撑内部地板。
石柱底部前端装有一个假门。
假门有时也被装在后端。
假门雕成木门的样子，门的四角，有模仿横梁末端的方形突出物。
有时假门上还粗粗雕有锅或门鼻。
在一些假门的上方，有一道石梁，梁上刻有齿状饰物，代表一般民居安在此处的垂直木板。
现在这种门梁在德伯拉达莫地区依然可见。
上层建筑以成排的窗户做标记。
最大的石柱上方的三层楼的窗户，雕有几乎与德伯拉达莫地区保留下来的木制窗户一样的窗饰。
在每根石柱的圆顶上，有一个凹面或者两个凹面，正面则带有一个或者两个壁凹。
这些凹面和壁凹，原来似乎装有用销子固定的金属板饰。
大部分石柱建有水平的基板，有些石柱的基板经过精心雕刻，它们可能是用来放置祭品的地方。
阿克苏姆的巨石柱可与古埃及的方尖碑相媲美石柱石材的开采建石柱的石头和其他的大块石头来自不同的采石场。
现在这些出产花岗岩石头的采石场遗址主要位于阿克苏姆西部4000米远的高白德拉山。
采石之时，先在要挖出的石块上琢出线条，然后再沿着这些线条挖凿凹孔。
这些雕凿的痕迹，在被遗弃的采石场，以及在那些被运送到阿克苏姆的石柱上都还能看到。
拉利贝拉独石教堂拉利贝拉史话在埃塞俄比亚中心地带的山区，坐落着13世纪“新耶路撒冷”的11座窑洞教堂。
这些教堂位于一处由环形住宅组成的传统村落附近，是公元12和13世纪基督教文明在埃塞俄比亚繁荣发展的非凡产物。
基督教在公元330年前后进入埃塞俄比亚的阿克苏姆王国。
5世纪末，基督教在来自安蒂奥克的僧侣的努力下开始传播，但埃塞俄比亚的基督徒却忠诚于科普特教会。
到9世纪，阿克苏姆王国在贝贾人入侵压力下解体。
随着拜占庭帝国的逐渐衰落，信仰基督教的埃塞俄比亚愈来愈孤立。
继阿克苏姆王国瓦解后发生的起义及其政治与宗教中心的南移，导致了12世纪扎格王朝的出现，该王朝加强了与科普特教会的联系，并鼓励传教活动。
王国的新首都建于拉斯塔地区一座山的旁边，现在它是坐落在海拔2600米处的一个小镇，是拉利贝拉的隐修中心，它是以在那里开凿教堂的扎格国王的名字命名的，意在将它建成一个新“圣城”。
独石教堂的窗子呈美丽的火焰状拉利贝拉的教堂群拉利贝拉有11个中世纪的教堂和小教堂，它们在一条大部分干涸的溪流——约旦河两边分为两个截然不同的群体，几乎没有高出地平面。
其中四个是在整块石头上开凿的，教堂的雕刻从顶部的穹顶、天花板、拱门和上层窗户开始，一直延续到底部的地板、门和基石，是名副其实的独石教堂。
其余的则要小些，要么用半块石头凿成，要么开凿在地下。
教堂群中的墨丘利教堂和天使长加百列与拉斐尔教堂为地下教堂，起初用于非宗教目的，后被圣化。
它们一度可能是王室住宅。
往前不远，利巴诺斯教堂既有独石教堂的特点，又有地下教堂的特点。
它的四边被一个环绕四周，内部挖空的高高的长廊与山分开，而其顶部却与高处的岩石块连为一体。
每个教堂群都是一个由某种围墙围绕着的有机整体，里面有在石灰岩上开凿的小径和隧道网。
独石教堂由红色火山岩雕凿而成耶稣基督教堂·圣玛丽亚教堂拉利贝拉的教堂群中最引人注目的或许是耶稣基督教堂，它长33米，宽23米，高11米，精雕细刻的飞檐由34根方柱支撑。
这是埃塞俄比亚唯一一个有五个中殿的教堂。
根据基督教的愦例，有三个分别面向东、北和南的门通向教堂内部。
它是按长方形廊柱大厅式基督教堂修建的，呈东西向，隔成八间，28根支撑半圆形拱顶的支柱成行排列其间。
圣乔治教堂相邻的圣玛丽亚教堂比耶稣基督教堂的面积小些，高度为9米。
墙上的窗户为阿克苏姆风格，里面有三个中殿，其独特之处在于它们从上到下都覆盖着代表几何图案和动物的装饰性绘画，以及按福音书描绘耶稣和玛丽亚生活场景的壁画。
圣乔治教堂圣乔治教堂坐落在一个近乎方形的竖井状通道的底部，与其他教堂相分离，形似希腊十字架。
它的地基很高，里面既无绘画，也无雕塑，因为这些东西会转移人们对其和谐而简单的线条的注意力。
天花板上，十字架的每个臂都与一个半圆拱相交，而这些半圆拱是在矗立于中央空间的四个角的壁柱上雕刻出来的。
虽然这个建筑的低层窗户属阿克苏姆风格，但高层窗户上却有着与其他教堂相类似的带花饰的尖拱。
“德姆卡多”祭祀每当到了“德姆卡多”（基督教洗礼之日）这一天，拉利贝拉教堂群周围的岩壁上，就会挤满成千上万听祭司说教的人。
凡是参加“德姆卡多”祭典的少年，都必须头戴王冠、盛装打扮地来参加。
在少女们的低声祝福中，他们双手捧着神具，跟随着大人进入附近广场上的小木屋里。
他们模仿耶稣基督受洗的情形，由祭司将祝圣过的圣水，分洒给在场的每一个人。
他们还夜宿于此并虔诚地祈祷。
当教会的晨钟在黎明时分响起时，修道士们就开始对巡礼者说教。
在“德姆卡多”的祭典上，人们会从教堂里面运来一个称为“达玻多”的十诫木板，这个十诫木板，最后也要安置在广场上的小木屋里。
这块十诫木板代表了摩西在西奈山上从耶稣那儿得到的十诫，而且在木板的中央，还有一幅圣徒降服巨龙的图画。
“德姆卡多”祭典一共要连续举行三天，是埃塞俄比亚高原上最大的宗教性活动。
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